Остановившись в выборе на гипсокартоне, не забудьте учесть тот факт,
что приобретать необходимо именно потолочный. Он несколько тоньше
обычного и в свою очередь, конечно же, легче. Если вы желаете создать
подвесной потолок в помещении с повышенной влажностью, таком как,
например, ванная комната – используйте влагостойкий гипсокартон. Для
других случаев в продаже есть даже огнеупорный, так что по сути:
гипсокартон, если рассматривать в целом – универсальный материал.
Чем же подвесные потолки хороши и гипсокартонный в частности?
Чтобы ответить на этот вопрос необходимо разобраться в самой конструкции такого потолка более подробно. Как я уже сказал ранее: подвесной потолок крепится на каркас. По этой причине отсутствует необходимость в подготовительных и отделочных работах чернового, начального потолка. В полость между каркасом и обшивкой можно упрятать различные коммуникации, проводку для освещения, а при необходимости паро-, шумо- и теплоизоляцию. Что касается шумоизоляции, гипсокартон сам по себе имеет это замечательное свойство. Поскольку материал для обшивки имеет строго ровную поверхность, вы можете сделать свой потолок идеально ровным вне зависимости от того, каким горбатым он был прежде. Естественно, при значительных неровностях, такой потолок отличное решение, как с точки внешнего вида, так и материальных затрат. Основным конкурентом гипсокартонного потолка является натяжной. Этот вид также имеет массу замечательных полезных свойств, но пара важных недостатков всё равно позволяет гипсокартону оставаться в лидерах. Натяжные потолки очень бояться механических воздействий и их невозможно отремонтировать. Даже незначительные повреждения могут привести к полному выводу из эксплуатации и последующей замене, тогда как гипсокартон мало того, что выдержит попадания в него пробок от шампанского и т.п., так ещё и при необходимости, очень просто ремонтируется: подшпаклевали, подкрасили и всё в порядке.
Единственным минусом подвесных потолков является тот печальный факт, что они «забирают» высоту у помещения. Сложные конструкции порой даже значительно. Поэтому для низкорослых помещений использование такого потолка не советуется.
Каким образом сконструировать потолок самостоятельно и можно ли это вообще сделать без наличия особых навыков и опыта?
Ответ прост: конечно можно, но только в том случае, если вы внимательно ознакомитесь с технологией, выполните её не пропустив ни шага, проведете все работы крайне аккуратно.
Итак, Шаг 1. Установка каркаса.
На базовую поверхность потолка крепим металлический профиль. Для потолка обычно используется с сечением 27х28, но если ваша конструкция массивна, примените также и 27х60. Естественно перед монтажом лучше составить план. Этот каркас вы будите обшивать гипсокартонном, поэтому форма потолка зависит именно от него. Если есть желание сконструировать не только прямоугольные участки, но и закругленные, следует сделать нескольконадрезов в месте изгиба и по ним изогнуть профиль. К потолку крепится каркас дюбель-гвоздями. Они забиваются в отверстия на потолке, которые в намеченных местах заранее нужно просверлить. Между собой профиля крепятся саморезом под названием «клоп». Название он получил от своего маленького размера, всего 1,1см. Покупать клопы для крепления профилей лучше со сверлом, расположенным вместо стандартной режущей части самореза. В нужные места на потолке проводится проводка для освещения.
Шаг 2. Крепление листов гипсокартона.
Толщина перестенка определяется шириной стенки профиля, которая может быть 50 мм, 75 мм или 100 мм. Соответственно, для монтажа перестенка толщиной 100 мм, необходимо использовать 75-й профиль, где 75 мм - ширина стенки профиля, плюс гипсокартон с обеих сторон перегородки толщиной по 12,5 мм: 100 = 12,5 + 75 + 12,5. Дистанция между CW профилями выбирается в зависимости от конечного покрытия, которое будет нанесено на гипсокартон, а точнее от веса этого покрытия. Если после монтажа перегородка будет прошпаклёвана и окрашена либо оклеена обоями, то профиль можно расставить через 60 см, но если хотя бы одна сторона перестенка впоследствии будет облицована кафелем, то дистанция между профилями не должна превышать 40 см. Произвольно выбирать дистанцию между стойками нельзя. Она может быть 30 см, 40 см или 60 см, поскольку ширина листа гипсокартона составляет 120 см и оба его края крепятся к средине полки CW профиля.
Для облицовки каркаса перестенка используются листы гипсокартона размерностью 2500*1200 *12.5 мм или 3000*1200*12,5 мм, в зависимости от высоты потолков в помещении. Если перегородка монтируется в сан.узловом помещении или является его ограждающей конструкцией, то необходимо использовать влагостойкий гипсокартон.
Фиксируют профиль между собой при помощи саморезов по металлу со сверлом размерностью 9,5*3,5 мм. Для перестенка таких саморезов потребуется немного, приблизительно по 4 штуки на стойку. Гипсокартон к каркасу перегородки крепят саморезами по металлу размерностью 25*3,5 мм. В среднем на каждый лист гипсокартона высотой 2,5 м используется порядка 50-60 саморезов, а при высоте листа 3,0 м – около 70-ти штук.
Утеплитель для перестенка из гипсокартона выбирается из минераловатных материалов в соответствии с толщиной самой перегородки. Т. е. не нужно пытаться устроить теплозвукоизоляцию перегородки собранной из 50-го профиля минераловатными матами толщиной 100 мм, поскольку это приведет к нарушению геометрии перестенка из-за выпучивания гипсокартона между профилями. Количество звукоизоляционного материала, требуемого для перестенка, соответствует площади перегородки.
Для фиксации направляющего профиля к бетонным плитам перекрытия и к кирпичным стенам используется дюбель быстрого монтажа размерностью 6*40 мм, 6*60 мм или 6*80 мм. Интервал между точками фиксации (дюбелями) составляет 40-50 см. При закреплении направляющего профиля к пустотелым плитам перекрытия используется дюбель размерностью 6*40 мм. Использовать дюбель большей длины недопустимо, поскольку в таком случае дюбель может раскрыться в полости плиты и не дать требуемой жёсткости. В случае крепления профиля к кирпичной стене используется дюбель размерностью 6*60 мм. При наличии пустот в кирпиче или штукатурного слоя толщиной более 2-3 см - 6*80 мм и более. Если же перестенок требуется закрепить к деревянному покрытию или блокам газобетона, то следует воспользоваться саморезами соответствующей длины.
Сам монтаж перегородки из гипсокартона можно разбить на несколько этапов и первым из них будет монтаж направляющего профиля. Этот этап является наиболее ответственным, поскольку данный профиль задает направление плоскости перестенка и каждая погрешность сказывается на геометрии всей перегородки. Суть данного этапа заключается в закреплении направляющего профиля согласно разметке, соответствующей местоположению перегородки.
На втором этапе нужно расставить и закрепить CW профиль. Стойки закрепляются в четко вертикальном положении, согласно выбранной дистанции. Профиль нужно расставить таким образом, чтобы края листов гипсокартона попадали на средину полки стойки. После расстановки профиля его необходимо закрепить к верхнему и нижнему направляющему профилю при помощи саморезов со сверлом (9,5*3,5 мм).
Завершающим этапом будет облицовка металлического каркаса перегородки гипсокартоном. После монтажа гипсокартона на одну из сторон перестенка (порядок облицовки значения не имеет!) при необходимости закладывается теплозвукоизоляционный материал, провода и кабели электроснабжения. При облицовке второй стороны каркаса гипсокартоном, необходимо соблюдать смещение швов между листами так, чтобы швы с одной стороны перестенка не совпадали со швами между листами с другой стороны. Это условие является обязательным. В противном случае, при воздействии динамических нагрузок (ударов) на плоскость стены, есть большая вероятность появления трещин по шву на шпаклевке и декоративной штукатурке, даже если при заделке швов использовались высококачественные отделочные материалы в комбинации с армирующими волокнами.
Каркасный вид домов используется человеком уже достаточно долгое время. Такие дома обязательно придутся по вкусу тем, кто хочет за небольшие деньги быстро возвести себе жилище. При этом не стоит думать, что дома с подобной конструкцией не прочные, не практичные и т.п. Чтобы жилось комфортно и уютно, важно всё просто хорошо утеплить и загерметизировать.
Как и при утеплении обычного здания, каркасное также может быть защищено от холода как изнутри, так и снаружи. Однако внутреннее утепление возможно только в том случае, если каркас изготавливался из дерева. Чтобы не возникало вопросов, поясню: в дереве много пор с воздухом (вот почему оно не тонет в воде), а воздух, как известно, плохой проводник тепла. Поэтому если промерзнет отдельно взятый участок, это не приведет к тому, что подобному воздействию подвергнется и остальная часть конструкции. Чего не скажешь о металле, каркас из которого служит отличным так называемым «мостиком холода».
Внутреннее утепление здания с деревянным каркасом лучше всего производить с помощью минеральной ваты. Пенопласт не желателен, поскольку может при определенных условиях выделять вредные вещества. Естественно очень важным является создание гидроизоляции с наружной стороны утеплителя и пароизоляции с внутренней. Если теплоизоляционный материал намокнет – он потеряет свои свойства!
Что касается наружного утепления в случае с металлическим каркасом, пенополистирольные плиты, они же пенопласт, использовать можно! На улице их воздействия не опасны. Также можно использовать и минеральную вату, однако она дороже пенопласта, поэтому я советовал бы воспользоваться именно им. К фасаду пенопласт крепится с помощью пластиковых дюбелей грибовидной формы. По верху устраивается отделочный слой.
Уточню, что при деревянном каркасе сделать вместо внутреннего, наружное утепление, вам никто не запрещает!
По сути, все работы связанные с утеплением крайне просты и вы сможете практически без особых усилий выполнить всё самостоятельно. Важно лишь перед каждым конкретным видом работ изучать соответствующий материал, где описано конкретное пошаговое выполнение, согласно технологической карты. Весь необходимый материл можно найти на нашем сайте, а в случае возникновения вопросов, ответы на них можно получить тут же на форуме.
По каркасу вырезается гипсокартон и крепится к нему саморезами по металлу размером по длине 25мм. На потолок обычно уходит несколько листов, которые необходимо крепить стык в стык. В местах, где предусмотрено освещение, просверливаются отверстия для вывода проводов. Шурупы следует вкручивать слегка вдавливая в листы гипсокартона, поскольку в дальнейшем их будет проще зашпатлевать.
Шаг 3. Отделка потолка.
Грунтуем потолок по всей площади. Делаем это, чтобы все мелкие частицы на его поверхности склеились между собой, образовав тем самый плотный однородный слой, к которому отлично присоединятся все последующие. Непосредственный процесс отделки начинается с упрочнения стыков листов гипсокартона. Для этого используем стекловолокно, которое также имеет название «паутинка», поскольку внешне на неё похоже. Данную работу необходимо выполнить для того, чтобы в дальнейшем на поверхности потолка не появлялось трещин. Паутинка крепится на потолок с помощью специального клея для стеклообоев. После вся поверхность шпаклюется. Даем слою просохнуть, затем проводим его зачистку, используя наждачную бумагу мелкой фракции. Это позволит сбить незначительные неровности, загладить поры и раковины. Далее нам снова потребуется воспользоваться грунтовкой. Завершающим этапом будет окраска. Следует последовательно нанести несколько слоев краски, давая каждому из них просохнуть прежде, чем наносить новые.
На этом всё, как видите, чего-то по-особенному сложного здесь нет.
Чем же подвесные потолки хороши и гипсокартонный в частности?
Чтобы ответить на этот вопрос необходимо разобраться в самой конструкции такого потолка более подробно. Как я уже сказал ранее: подвесной потолок крепится на каркас. По этой причине отсутствует необходимость в подготовительных и отделочных работах чернового, начального потолка. В полость между каркасом и обшивкой можно упрятать различные коммуникации, проводку для освещения, а при необходимости паро-, шумо- и теплоизоляцию. Что касается шумоизоляции, гипсокартон сам по себе имеет это замечательное свойство. Поскольку материал для обшивки имеет строго ровную поверхность, вы можете сделать свой потолок идеально ровным вне зависимости от того, каким горбатым он был прежде. Естественно, при значительных неровностях, такой потолок отличное решение, как с точки внешнего вида, так и материальных затрат. Основным конкурентом гипсокартонного потолка является натяжной. Этот вид также имеет массу замечательных полезных свойств, но пара важных недостатков всё равно позволяет гипсокартону оставаться в лидерах. Натяжные потолки очень бояться механических воздействий и их невозможно отремонтировать. Даже незначительные повреждения могут привести к полному выводу из эксплуатации и последующей замене, тогда как гипсокартон мало того, что выдержит попадания в него пробок от шампанского и т.п., так ещё и при необходимости, очень просто ремонтируется: подшпаклевали, подкрасили и всё в порядке.
Единственным минусом подвесных потолков является тот печальный факт, что они «забирают» высоту у помещения. Сложные конструкции порой даже значительно. Поэтому для низкорослых помещений использование такого потолка не советуется.
Каким образом сконструировать потолок самостоятельно и можно ли это вообще сделать без наличия особых навыков и опыта?
Ответ прост: конечно можно, но только в том случае, если вы внимательно ознакомитесь с технологией, выполните её не пропустив ни шага, проведете все работы крайне аккуратно.
Итак, Шаг 1. Установка каркаса.
На базовую поверхность потолка крепим металлический профиль. Для потолка обычно используется с сечением 27х28, но если ваша конструкция массивна, примените также и 27х60. Естественно перед монтажом лучше составить план. Этот каркас вы будите обшивать гипсокартонном, поэтому форма потолка зависит именно от него. Если есть желание сконструировать не только прямоугольные участки, но и закругленные, следует сделать нескольконадрезов в месте изгиба и по ним изогнуть профиль. К потолку крепится каркас дюбель-гвоздями. Они забиваются в отверстия на потолке, которые в намеченных местах заранее нужно просверлить. Между собой профиля крепятся саморезом под названием «клоп». Название он получил от своего маленького размера, всего 1,1см. Покупать клопы для крепления профилей лучше со сверлом, расположенным вместо стандартной режущей части самореза. В нужные места на потолке проводится проводка для освещения.
Шаг 2. Крепление листов гипсокартона.
Толщина перестенка определяется шириной стенки профиля, которая может быть 50 мм, 75 мм или 100 мм. Соответственно, для монтажа перестенка толщиной 100 мм, необходимо использовать 75-й профиль, где 75 мм - ширина стенки профиля, плюс гипсокартон с обеих сторон перегородки толщиной по 12,5 мм: 100 = 12,5 + 75 + 12,5. Дистанция между CW профилями выбирается в зависимости от конечного покрытия, которое будет нанесено на гипсокартон, а точнее от веса этого покрытия. Если после монтажа перегородка будет прошпаклёвана и окрашена либо оклеена обоями, то профиль можно расставить через 60 см, но если хотя бы одна сторона перестенка впоследствии будет облицована кафелем, то дистанция между профилями не должна превышать 40 см. Произвольно выбирать дистанцию между стойками нельзя. Она может быть 30 см, 40 см или 60 см, поскольку ширина листа гипсокартона составляет 120 см и оба его края крепятся к средине полки CW профиля.
Для облицовки каркаса перестенка используются листы гипсокартона размерностью 2500*1200 *12.5 мм или 3000*1200*12,5 мм, в зависимости от высоты потолков в помещении. Если перегородка монтируется в сан.узловом помещении или является его ограждающей конструкцией, то необходимо использовать влагостойкий гипсокартон.
Фиксируют профиль между собой при помощи саморезов по металлу со сверлом размерностью 9,5*3,5 мм. Для перестенка таких саморезов потребуется немного, приблизительно по 4 штуки на стойку. Гипсокартон к каркасу перегородки крепят саморезами по металлу размерностью 25*3,5 мм. В среднем на каждый лист гипсокартона высотой 2,5 м используется порядка 50-60 саморезов, а при высоте листа 3,0 м – около 70-ти штук.
Утеплитель для перестенка из гипсокартона выбирается из минераловатных материалов в соответствии с толщиной самой перегородки. Т. е. не нужно пытаться устроить теплозвукоизоляцию перегородки собранной из 50-го профиля минераловатными матами толщиной 100 мм, поскольку это приведет к нарушению геометрии перестенка из-за выпучивания гипсокартона между профилями. Количество звукоизоляционного материала, требуемого для перестенка, соответствует площади перегородки.
Для фиксации направляющего профиля к бетонным плитам перекрытия и к кирпичным стенам используется дюбель быстрого монтажа размерностью 6*40 мм, 6*60 мм или 6*80 мм. Интервал между точками фиксации (дюбелями) составляет 40-50 см. При закреплении направляющего профиля к пустотелым плитам перекрытия используется дюбель размерностью 6*40 мм. Использовать дюбель большей длины недопустимо, поскольку в таком случае дюбель может раскрыться в полости плиты и не дать требуемой жёсткости. В случае крепления профиля к кирпичной стене используется дюбель размерностью 6*60 мм. При наличии пустот в кирпиче или штукатурного слоя толщиной более 2-3 см - 6*80 мм и более. Если же перестенок требуется закрепить к деревянному покрытию или блокам газобетона, то следует воспользоваться саморезами соответствующей длины.
Сам монтаж перегородки из гипсокартона можно разбить на несколько этапов и первым из них будет монтаж направляющего профиля. Этот этап является наиболее ответственным, поскольку данный профиль задает направление плоскости перестенка и каждая погрешность сказывается на геометрии всей перегородки. Суть данного этапа заключается в закреплении направляющего профиля согласно разметке, соответствующей местоположению перегородки.
На втором этапе нужно расставить и закрепить CW профиль. Стойки закрепляются в четко вертикальном положении, согласно выбранной дистанции. Профиль нужно расставить таким образом, чтобы края листов гипсокартона попадали на средину полки стойки. После расстановки профиля его необходимо закрепить к верхнему и нижнему направляющему профилю при помощи саморезов со сверлом (9,5*3,5 мм).
Завершающим этапом будет облицовка металлического каркаса перегородки гипсокартоном. После монтажа гипсокартона на одну из сторон перестенка (порядок облицовки значения не имеет!) при необходимости закладывается теплозвукоизоляционный материал, провода и кабели электроснабжения. При облицовке второй стороны каркаса гипсокартоном, необходимо соблюдать смещение швов между листами так, чтобы швы с одной стороны перестенка не совпадали со швами между листами с другой стороны. Это условие является обязательным. В противном случае, при воздействии динамических нагрузок (ударов) на плоскость стены, есть большая вероятность появления трещин по шву на шпаклевке и декоративной штукатурке, даже если при заделке швов использовались высококачественные отделочные материалы в комбинации с армирующими волокнами.
Каркасный вид домов используется человеком уже достаточно долгое время. Такие дома обязательно придутся по вкусу тем, кто хочет за небольшие деньги быстро возвести себе жилище. При этом не стоит думать, что дома с подобной конструкцией не прочные, не практичные и т.п. Чтобы жилось комфортно и уютно, важно всё просто хорошо утеплить и загерметизировать.
Как и при утеплении обычного здания, каркасное также может быть защищено от холода как изнутри, так и снаружи. Однако внутреннее утепление возможно только в том случае, если каркас изготавливался из дерева. Чтобы не возникало вопросов, поясню: в дереве много пор с воздухом (вот почему оно не тонет в воде), а воздух, как известно, плохой проводник тепла. Поэтому если промерзнет отдельно взятый участок, это не приведет к тому, что подобному воздействию подвергнется и остальная часть конструкции. Чего не скажешь о металле, каркас из которого служит отличным так называемым «мостиком холода».
Внутреннее утепление здания с деревянным каркасом лучше всего производить с помощью минеральной ваты. Пенопласт не желателен, поскольку может при определенных условиях выделять вредные вещества. Естественно очень важным является создание гидроизоляции с наружной стороны утеплителя и пароизоляции с внутренней. Если теплоизоляционный материал намокнет – он потеряет свои свойства!
Что касается наружного утепления в случае с металлическим каркасом, пенополистирольные плиты, они же пенопласт, использовать можно! На улице их воздействия не опасны. Также можно использовать и минеральную вату, однако она дороже пенопласта, поэтому я советовал бы воспользоваться именно им. К фасаду пенопласт крепится с помощью пластиковых дюбелей грибовидной формы. По верху устраивается отделочный слой.
Уточню, что при деревянном каркасе сделать вместо внутреннего, наружное утепление, вам никто не запрещает!
По сути, все работы связанные с утеплением крайне просты и вы сможете практически без особых усилий выполнить всё самостоятельно. Важно лишь перед каждым конкретным видом работ изучать соответствующий материал, где описано конкретное пошаговое выполнение, согласно технологической карты. Весь необходимый материл можно найти на нашем сайте, а в случае возникновения вопросов, ответы на них можно получить тут же на форуме.
По каркасу вырезается гипсокартон и крепится к нему саморезами по металлу размером по длине 25мм. На потолок обычно уходит несколько листов, которые необходимо крепить стык в стык. В местах, где предусмотрено освещение, просверливаются отверстия для вывода проводов. Шурупы следует вкручивать слегка вдавливая в листы гипсокартона, поскольку в дальнейшем их будет проще зашпатлевать.
Шаг 3. Отделка потолка.
Грунтуем потолок по всей площади. Делаем это, чтобы все мелкие частицы на его поверхности склеились между собой, образовав тем самый плотный однородный слой, к которому отлично присоединятся все последующие. Непосредственный процесс отделки начинается с упрочнения стыков листов гипсокартона. Для этого используем стекловолокно, которое также имеет название «паутинка», поскольку внешне на неё похоже. Данную работу необходимо выполнить для того, чтобы в дальнейшем на поверхности потолка не появлялось трещин. Паутинка крепится на потолок с помощью специального клея для стеклообоев. После вся поверхность шпаклюется. Даем слою просохнуть, затем проводим его зачистку, используя наждачную бумагу мелкой фракции. Это позволит сбить незначительные неровности, загладить поры и раковины. Далее нам снова потребуется воспользоваться грунтовкой. Завершающим этапом будет окраска. Следует последовательно нанести несколько слоев краски, давая каждому из них просохнуть прежде, чем наносить новые.
На этом всё, как видите, чего-то по-особенному сложного здесь нет.
Комментариев нет:
Отправить комментарий