Монтажные  строительные работы.

Кладка кирпича. Фото. Кладка Блоков (пенобетон, газобетон). Бетонные работы.

В нашей команде есть опытные каменьщики, которые выполняют чистовую кладку фасадным кирпичем, и имеют большой опыт в организации и строительстве сложных строительных конструкций, таких, например, как различные арки, своды, и подобные.
Конечно, наши мастера выполняют кладку перегородок обычным рядовым кирпичем.имеют  большой опыт в выполнении  работ не требуетс, но безусловно требуетс аккуратность, сноровка, и точность кладки. Веди построиннная из кирпича перегородка, чаще всего, в последствии будет оштукатурена. И расход материала в последствии напрямую зависит от ровности укладки стенных перегородок. Таким образом – перестенки, уложенные опытными каменьщиками, позволят вам сэкономит на материалах в последствии.
Сложная фасадная кладка облицовочным кирпичем, так же нам под силу. ведь Фасад дома, это так сказать, лицо здания. Фасад может радовать и удивлять. Безусловно, красивый фасад – это статусное решение.
Мы выполняем бетонные работы, например заливку фундамента, и все сопутствующие работы, такие, как установка опалубки, укладка арматуры, увязка арматуры, и т.д.
Мы так же выполняем и бетонирование в не больших объемах, т.е. в том случае, когда заказ миксера бетона не целесообразен, или в труднодоступных местах. например внутри готового здания, во время ремонта. Бетон, в таком случае, изготавливается при помощи бетоносмесителя.
Кроме того, очень часто требуется выплнение еще и чистовой стяжки по бетонну.  Например, в случае, когда необходимо выполнить бетонную подливку полов во время проведения ремонта.

Фасадные работы. Фото.

Фасады  - это неотъемлемая часть любого здания.  Это не только внешний вид, но и защита сооружения от внешних факторов.   Хорошо сделанный фасад, всегда поднимет настроение вам и окружающим.

Мы понимаем, что цена на строительство или ремонт, за частую, является определяющим фактором, и решили для Вашего удобства опубликовать наиболее интересующие всех цены.
До того, как вы примите решение о выборе подрядчика, и чтоб не оказаться в затруднительной ситуации, возможно Вам будет интересно прочесть

ЭТУ НЕБОЛЬШУЮ СТАТЬЮ.

Этот сайт сделан именно для Вас, и для вашего удобства. По этой причине мы и хотим дать Вам больше информации, однако просим Вас быть снисходительными, и отнестись с пониманием к тому факту, что цены на сайте приведены несколько усреднено, т.к. мы не можем знать сложность, объем, и условия работ, которые Вы планируете проделать.
Для получения более точной информации о стоимости звоните нам и уточняйте. Однако наиболее точно мы сможем дать ответ только после выезда специалиста на объек.

Как правильно устроить крышу.  Мауэрлат.  Стропильная система.

Появление этой статьи обусловлено тем фактом, что, в интернете к сожалению, найти полное руководство по конструкции крыши, написанное человеком, с профессиональным опытом мне  не удалось. А во многих «кратких обзорах» (я их так назову) – много ошибок, или, в лучшем случае опущенных деталей.
Эта статья адресована в первую очередь человеку, которому предстоит это увлекательное действо у себя на даче, в доме, в коттедже, и т.п.
Хотя, буду откровенен, и тем горе-мастерам «уневерсалам», которые берутся за все подряд, из желания заработать, я очень бы советовал прочесть эту статью, дабы не творить глупости, которые потом дорогого стоят, ведь крыша – удовольствие не из дешевых, да и переделывать ее по частям зачастую не возможно.
В консультанты, при написании этой статьи, я взял сразу троих мастеров (они по своей скровности попросили меня не называть фамилии, хоть я уверен, что зря) : Михаила, Василия и Ивана, у которых суммарно лет 80 практического опыта в строительстве  крыш. Точнее от крыш радиостанций, до крыш церквей, и создания точных копий при реставрации крыш архитектурных памятников. К тому же они проходили всевозможные  специальные обучения, в том числе и у производителей различных современных кровельных материалов.
Итак, приступим:
Я буду описывать простую двускатную крышу, крытую металочерепицей, поскольку она является одной из самых конструктивно – показательных.
И еще одна ремарка, исходим из того, что если что-то делается, то оно делается с некой целю, а не просто так*.
Основой крыши является стропильная система.
Стропильная система.
Стропильная система – это некий скелет крыши, каркас, на котором держится кровля.
Стропильная система состоит, в основном, из мауэрлата, стропил и балок.
(мауэрлат – это правильный термин, но, как правило,  строители не утруждают себя выговариванием, и часто называют по простому – МУРЛАТ)

Мауэрлат – толстая балка, в классическом случае 15х15 см в сечении, которая укладывается по оси стены, параллельной коньку крыши. Это балка на которую опираются стропила. Зачем нужен мауэрлат?
По сути мауэрлат это фундамент крыши. Он призван распределить нагрузку от стропил
от собственного веса крыши, ветра и снега равномерно по стене и на внутренние опоры. *
Мауэрлат может укладываться как по оси стены, так и ближе к наружному или внутреннему краю, в зависимости от конструкции стены и крыши. Не желательно укладывать Мауэрлат ближе 5 см от грани наружной плоскости стены, и плоскости на которую укладывается Мауэрлат. Мауэрлат необходимо крепить к стене. Спросите зачем? Ответ прост – крыша огромный парус, и ветер ее может если не сорвать, то передвинуть, что крайне не желательно. Все наблюдали подобные кадры в фильмах-катастрофах. Крепление Мауэрлата можно реализовать и достаточно не дорогим способом, особенно если крыша не велика.
Но мы пойдем способом от сложного к простому.
Способы крепления Мауэрлата. Основных их 3.
1. При устройстве больших по площади крыш (скажем более 250 кв.м.) по стене, на которую планируют укладывать Мауэрлат, заливают бетонную балку (или ариопояс), в которую сразу вмуровывают вертикально шпильки под резьбу м12 или схожие, (шпилька – металлический штырь с резьбой). Шпильки распределяются по длине мауэрлата не реже чем через 2м, и, обязательно в близи к торцам мауэрлата, по одной. Высота выхода шпильки должна быть более толщины мауэрлата приблизительно на 3 см (т.е. если у вас Мауэрлат высотой 15 см, то высота шпильки прибл 18 см.). Эти шпильки затем насквозь пронизывают Мауэрлат и притягивают его гайками с шайбой к верхней плоскости стены. Немного удешевить можно, если вмуровывать вертикально штыри арматуры, скажем на толщину Мауэрлата, минус пару сантиметров, а затем к концу штыря приварить коротенькие шпильки, скажем по 4-5 см, или можно приваривать болты соответственной длины, с отрезанной головкой. Шпильки можно сразу и не вмуровывать, а крепить анкерными болтами в бетон. Но такой способ более дорогостоящий.

2. Второй способ очень похож на первый, с той только разницей, что вертикальные шпильки или арматурные штыри вмуровывают непосредственно в стену, в процессе кладки. Конечно, это немного менее надежно, по сравнению с бетоном, и штыри нужно вмуровывать большей длины, для большей надежности. Однако, этот способ вполне приемлем, для крыш площадью мене 250 кв.м.

3. Третий способ наиболее простой, крепление Мауэрлата толстой проволокой – катанкой. в процессе кладки, не менее, чем за 3 ряда до верха кладки (чем больше, тем надежней) между рядами кирпичей укладывается середина куска проволоки, таким образом, чтоб длины оставшихся концов проволоки хватило обвязать Мауэрлат, по окончании кладки стены. Если вы планируете стену штукатурить с двух сторон, то проблем нет, проволока будет скрыта. Но если штукатурить скажем с наружной стороны стену вы пока не планируете, то тогда один из концов проволоки, (а именно тот, который направляется наружу , а не в помещение) вы прячите в толще стены, укладывая его вертикально между кирпичами, в растворе. Такой способ достаточно надежен и на практике широко применяется, особенно для небольших крыш.
Можно и без мауэрлата, крепить стропила прямо к балкам перекрытия, но прочность стен  и балок должна быть достаточная, т.к. возникают концентрированные нагрузки в местах опоры балок, мауэрлат же распределяет нагрузку равномерно по всей стене.
Стропило – это наклонная балка. В классическом случае имеет сечение 7х15 см. Однако за частую, для экономии используют стропило 5х15, что вполне приемлемо, особенно для крыш не большой площади. Для тяжелой, глиняной черепицы используются стропило 8х20 см. Стропило располагаются друг от друга на расстоянии от 60 см до 1 метра (дистанция 70-80 см наиболее популярны). Это зависит от конструкции крыши.
Чаще всего используют 2 метода крепления стропила в нижней его части.
1. Метод крепления стропил к балке, поперечной коньку крыши (без мауэрлата). Такая балка укладывается, в одной со стропилом плоскости, непосредственно на стену. Но нагрузка от такой балки концентрируется на место укладки, и не распределяется по стене равномерно (как в случае укладки  мауэрлата). Таким образом, этот метод организации кровли подходит для небольших легких крыш.

2. Метод крепления стропила к мауэрлату.
Хочу предостеречь сразу, что на этом этапе допускается много ошибок.
Хочу сказать, что стропила должно ставиться вырезом (чаще называют зарезом) на мауэрлат. В стропиле должен быть вырез, которым стропило как бы надевается (опирается, упирается) на мауэрлат, и на прогоны, это обязательно. Не допустимо просто облокачивать стропило плоской граню на мауэрлат, поскольку стропило будет просто соскальзывать вниз, и это только вопрос времени. Некоторые, с позволения сказать «деятели» умудряются делать еще и прорези в мауэрлате, под стропило. Этого делать не нужно, и более того вредно. Поскольку это ослабляет мауэрлат. А прочности соединению не добавляет. (Для справки: выборку в мауэрлате делают только в случае, когда мауэрлат выполнен из древесины твердых лиственных пород дерева, а не хвойных. Эта выборка, а не прорезь. И в это углубление упирается специальным образом организованный прорезь на стропиле, образуя упорный замок. Но такой способ в современном строительстве применяется крайне крайне редко).
Чтоб было более наглядно и понятно, какие силы и нагрузки действуют на крышу проведем следующий експеремент: возьмем несколько книг одинакового формата, и сложим их стопкой. Возьмем одну книгу, откроем ее на середине, и перевернув обложкой к верху поставим на стопку книг. Это наш дом с крышей. Теперь попробуем слегка прижать сверху (эмитируя нагрузку слоя снега), затем слегка нажать на обложку с боков ( эмитируя давление ветра), что происходит? Нижние края обложки стремятся расползтись вниз и в стороны. Таким образом, организовывая крышу, мы должны строить так, чтоб препятствовать расползанию крыши вниз и в стороны, организовывая всевозможные конструктивные элементы препятствующие сползанию крыши. А упорные зарезы стропил есть важнейшими элементами. Итак, правильно делать зарез на стропиле, а не на мауэрлате. Мауэрлат вообще ослаблять не желательно, ведь это фундамет крыши.
Простой способ укрепления стропила на мауэрлате (равно как и на прогоне, о котором ниже) таков: установив прорезь стропила на мауэрлат вбивается по 2 гвоздя крест накрест сквозь, точнее с боков стропила в мауэрлат , т.е с одной боковой стороны стропила, наискосок сквозь стропило, и в мауэрлат, и со второй стороны стропила, сквозь стропило, наискосок в мауэрлат. Эти два гвоздя призваны удержать от смещения стропило влево или вправо по мауэрлату. Забивают еще и третий гвоздь перпендикулярно верхней плоскости стропила в мауэрлат, для притягивания.

Итак:
Стропило своим нижним концом ставится на фундамент крыши -  мауэрлат, а верхний конец стропил соединяясь, образуют конек крыши. Соединяют стропила под коньком тремя основными способами. Метод крепления стропил различен. Итак рассмотрим способ крепления стропил:
Способы соединения стропил в коньковой части (3 основных):
1.Соединение встык. Верхний край стропила обрезают под углом, равным углу ската крыши, и упирают в соответствующее стропило с противоположной стороны. Такую обрезку можно делать и по шаблону, который я опишу ниже, или, для создания большей напряженности в упоре стропил, смонтированные стропила слегка разводят подпирая снизу изнутри, а затем делают разрез вертикально сразу двух стропил в месте их пересечения. После разреза, сами плоскости реза и будут прилегать друг к другу. Затем скрепляют стропила под коньком, как минимум 2 гвоздями 150 или более. Забивать нужно по одному гвоздю в верхнюю плоскость каждого из стропил под углом так, чтоб гвоздь вошел в срез противоположного стыкуемого стропила ( в плоскость соприкасания стропил).  Можно коньковый стык стропила укрепить дополнительно например наложив сбоку металлическую пластину и притянув ее болтами к стропилам, или деревянную накладку прикрепить к коньковому стыку стропил сбоку гвоздями. Это наглядно показано на фото.

2.Второй способ  – это крепление стропил на коньковый брус (коньковый прогон). Этот  способ конструктивно схож с первым. Отличен он в том, что монтаж самой коньковой балки – процесс трудоемкий, да и не всем подходит такая конструкция , с точки зрения удобства эксплуатации чердака, ведь брус зачастую требует центральных подпорок. Но это отдельная тема. Плюсом конькового бруса является то, что при его использование каждое стропило можно монтировать по отдельности, прямо по месту, не прибегая к шаблонам, опирая верхний край стропила на коньковую балку, а нижний на мауэрлат. На практике это не самый простой и популярный способ. К нему вынуждены прибегать в следующем случае,  как и для любого прогона, необходимость его установки определяется допустимой длиной висящей части стропила (около 4,5 метра), таким образом, если центральная (коньковая) часть чердачного помещения необходима большой  ширины, тобиш значительно шире 4,5 метра, то показана установка конькового бруса.

3.Третий способ конькового стыка стропил аналогичен первому, с той разницей, что верхний стык осуществляется внахлест, т.е. стропила соприкасаются не торцами, а боковыми плоскостями, и стягиваются болтом или шпилькой под большие шайбы. Достаточно прост в исполнении, и часто применим.

Наиболее рациональным способом монтажа стропил является способ изготовления шаблона. Для каждой стороны крыши рекомендую изготавливать свой шаблон. Шаблон делают из доски шириной равной ширине стропила (в нашем случае 15см,). Шаблон изготавливают аналогичной длины, со всеми необходимыми зарезами над мауэрлатом и прогонами. Шаблон проверяют и выверяют. А затем каждое стропило расчерчивают по шаблону и производят подготовку и  вырезы внизу, где удобно работать. А затем поднимают и устанавливают по месту сразу готовые стропила. Это значительно облегчает работу  и сводит к минимуму ошибки и расхождения.

О стропильной системе нужно сказать еще и следующее: оптимальная длина висящего стропила порядка 4,5 метра. Если есть необходимость использовать более длинное стропило, скажем до 6 метров, то возможно использование более толстого бруса для стропильной ноги. Но в случае длины стропильной ноги более 6 метров, необходимо использование дополнительных опор под стропила, или так называемых прогонов

В принятии решения, о том, каков будет ремонт в нашей квартире, вопрос стоимости ремонта в квартире, является, едва ли не самым определяющим. Сказать во сколько точно Вам обойдется ремонт квартиры, вряд ли кто-либо возьмется, разве что в случае, если те, кто будет выполнять вам ремонт, заложат в смету стоимость ремонта и все свои риски, и перестраховки. Но в таком случае величина стоимости ремонта изменяется не в Вашу сторону. Кроме того, это удорожание совершенно не приводит к улучшению качаства будущего ремонта квартиры.
Если Вы, как здравомыслящий человек, не готовы платить, за чужие всевозможные риски, то вам придется согласиться на некоторую приблизительную смету. Найлучшим для Вас вариантом будет сметная стоимость ремонта с точностью порядка 10-15%%.
Мы выполняем достаточно сложные работы по укладке керамической плитки. Будь то плитка для  ванной комнаты, плитка напольная, плитка для кухни или мозаика, все эти плиточные работы мы выполняем качественно и аккуратно. Мы производим работы как с керамической, кафельной плиткой, так и отделку декоративным камнем в интерьере. Цена на укладку плитки.
Нашим ведущим специалистом в укладке плитки и декоративного камня является мастер, с большим опытом работы в УКРреставрации. Человек, который занимался сложнейшими реставрационными работами со всевозможными материалами. Профессионал, отлично разбирающийся в свойствах строительных материалов и клеящих смесей. Опытный мастер, хорошо знающий все технологические процессы.
Однако не нужно пугаться, и сразу приходит к выводу, что услуги такого мастера обойдутся вам в баснословную сумму. Отнюдь. Мы всегда придерживаемся очень либеральных цен, поскольку хорошее впечатление о нас, и добрая слава, значат для нас на много больше, нежели сиюминутная выгода.
Как правило, мастер работает с плиткой, которую заблаговременно приобрели хозяева. Однако качество и внешний вид выполненной работы, в очень большой степени, зависят от качества самой плитки.

Вкратце, хотим напомнит Вам о плитке следующее.

Ассортимент керамической плитки огромен. Существуют различные типы керамической плитки, например напольная, или настенная, для внутренних или наружных работ. В этом разнообразии не сложно растеряться, можно и наткнуться на не очень качественные изделия. Дело в том, что на конечный результат влияет не только внешний вид плитки, но и ее геометрия. Если хотите знать больше о том, как выбирать качественную плитку самому, то прочитайте

(прочитайте нашу статью о выборе керамической плитки).

Наиболее рациональным способом, пожалуй, будет следующее – присмотреть несколько видов плитки для себя, а затем пригласите с собой в магазин мастера, который будет укладывать у вас плитку. Возможно, Вам придется отблагодарить мастера небольшой суммой, но это гарантирует вам эстетическое удовольствие и хорошее качество отделки кухни или отделки ванной впоследствии.
Разумеется, приглашать мастера стоит после того, как вы присмотрите для себя несколько возможных вариантов, ведь выбор вариантов плитки занимает много времени, и лучше это делать не спеша и самим. Пусть мастер подтвердит качество изделий. Тогда, впоследствии, он будет нести полную ответственность за качество укладки плитки, и не сможет сказать, что вы купили не качественную плитку, вот и результат не очень. Четкая правильная геометрия плитки обеспечит красивый ровный тонкий шов и гладкую плоскость стен, после укладки керамической плитки.
Об укладке плитки стоит сказать следующее, до укладки плитки нужно подготовить стены, т.е. выровнять, если нужно, оштукатурить по маякам (помните, что при отделке в ванной комнате, желательно применять штукатурку на цементной основе, в отличии от штукатурок для жилых помещений). Нужно понимать, что оштукатуривание стен с целью их выравнивания это отдельная работа, и оплачивается дополнительно.
Нужно помнить, что при укладке плитки в ванной комнате, часто возникает необходимость в подрезке большого объема керамической плитки, т.к. часто плитка не укладывается на стену целое количество раз. Эстетичной выглядит стена, на которой плитка расположена симметрично, по центру, и по обе стороны, под соседними стенками, расположены не целые, а прирезанные плитки. Зачастую подрезается керамическая плитка и всего верхнего ряда, под потолок. Большой объем работ по подрезке керамической плитки увеличивает общую стоимость работ.
Нужно помнить, что при укладке керамической плитки на пол под углом, по отношению к стенам, возникает необходимость в большом количестве подрезки, и следовательно цена работ по укладке керамической плитки возрастает.

Если быть точным, то стоимость ремонта квартиры в Киеве, по сложившейся традиции состоит из двух основных слагаемых, это стоимость материалов с доставкой (смесей, грунтовок, электротехники, сантехники, гипсокартона, дверей с замками к ним, плитки, и.т.д.) и стоимость непосредственно работ.
Точнее говоря, стоимость материалов вы более или мене можете рассчитать сами (попросите, пусть вам приблизительно скажут, сколько нужно мешков смеси, сколько гипсокартона, и т.д. потребуется), сколько дверей, розеток, светильников, и т.д. нужно вы и сами знаете. Вся информация по ценам на материалы для ремонта квартиры в Киеве, более или мене достоверная доступна на Киевских и Украинских сайтах, или в крупных строительных маркетах.
Кроме того, помните, что разные мастера привыкли работать различными материалами, зачастую дорогостоящими. Лучше по вопросу выбранных материалов проконсультироваться не только с подрядчиком, но и с кем-то еще, хотя бы с продавцом в магазине. Могу привести такой пример. Многие мастера любят работать «Ротбантом», потому что ротбантом можно наносить сразу очень толстый слой шпаклевки, но обычная стартовая шпаклевка почти в три раза дешевле. А необходимость наносить толстый слой далеко не всегда, и уж точно не везде необходимо. Проще говоря, вместо одного слоя ротбанта можно нанести два слоя обычной, не дорогой стартовой шпаклевки. Да работы несколько больше, невозможно на всю квартиру необходимость в толстом слое будет всего на нескольких квадратных метрах. А вам изначально предлагается купить большое кол-во дорогой шпаклевки на всю квартиру. В чем же смысл? Т.е. получается, что подрядчик обеспечивает себе удобство в работе, причем за ваши деньги. При этом смысла в этом нет. Ведь толстый слой нужен далеко не везде.
Итак, проверьте, какие материалы предлагаются вам подрядчиком, для выполнения ремонта в вашей Киевской Квартире.

Очень часто бывает так, что мы покупаем новую квартиру и сразу же приступаем к ремонту в ней: меняем двери, проводку, изменяем вентиляционную систему, так как в новых квартирах естественная вентиляция не приносит ожидаемых результатов, переклеиваем обои, устанавливаем новую сантехнику. Насколько все это оправдано и согласуется с юридическими и прочими нормами? И можно ли пойти иным путем?
Самое главное сегодня, считают специалисты, выбрать для себя квартиру в том месте, где вам удобно жить. Лучше всего, если складывается вариант, при котором вы имеете небольшую квартиру в городе и хороший дом за его пределами. Но ежедневно ездить на работу и с работы на столь далекие расстояния бывает не всегда возможно, и тогда вы находите прибежище именно в городском жилье.
Почему же выгоднее приобретать новую квартиру без отделки? На этом первоначально экономится около 30% средств в пересчете на ее рыночную стоимость. В дальнейшем эти средства, или даже чуть большие, все равно будут затрачены, но уже с учетом именно ваших вкусов и пристрастий.
При покупке жилья, наверное, не нужно брать высокие этажи. Следует помнить, что элитные дома бывают 4-5-этажными. Кроме того, расселение на высоких этажах вызывает немало побочных проблем, ведь первые год-два обладатели жилья в новых домах будут обустраиваться: что-то менять, что-то переклеивать, что-то завозить... Лифты будут перегружены, а это, согласитесь, ненужные проблемы.
Сразу же нужно учесть размеры коммунальных платежей и прочих накладных расходов. Вы поселяетесь на много лет, но всегда ли ваша платежеспособность будет столь гарантированно стабильной? Порой такие платежи бывают баснословными и чаще всего неоправданными.
Если же вы окончательно определились с выбором новой квартиры без отделки и хотите произвести в ней перепланировку, то как быть в этом случае?
Во избежание опасных последствий нужно обязательно произвести обследование и заказать проект у специалистов. При высококачественном ремонте согласования не нужны. Но при изменении плана БТИ они потребуются. Нельзя самим изменять архитектурный облик здания, производить изменение несущих конструкций и т.д. В ряде случаев здесь может наступить даже уголовная ответственность. Чтобы себя обезопасить и не наделать ошибок, вам придется обратиться в Межведомственную комиссию, которая определит список всех нижестоящих инстанций для прохождения согласований, а после получения всех разрешений нужно вновь идти в ту же Межведомственную комиссию для окончательного решения вопроса.
Список этих нижестоящих инстанций значителен -- ДЭЗ, РЭУ, Управление архитектуры, СЭС, жилкомиссия, МосжилНИИпроект и т.д.
Ошибки при проведении перепланировочных работ могут повлечь за собой явные и скрытые строительные дефекты, вплоть до ослабления несущих конструкций здания, что скажется на его эксплуатационных качествах уже через несколько лет.
Часто нарушения обнаруживаются при работе с системами вентиляции, отопления, горячего водоснабжения. Страдают соседи и сами жильцы, производящие ремонт своей квартиры. Обнаруженные огрехи в этих системах нужно устранять обязательно и даже в принудительном порядке, побуждая к этому виновников.
Бывают случаи, когда, не выдерживая высокого давления, лопаются радиаторы; ванны, джакузи падают на головы жильцов нижних этажей; лопаются трубы, замурованные жестко в стены новых домов при их усадке, и т.д.
Ответственность за все производимые действия в квартире и за возможный вред для третьих лиц в первую очередь лежит на заказчике, то есть чаще всего на самом ее хозяине.
Чтобы избежать многих ошибок и ненужных разбирательств, уже на начало работ следует иметь дизайн-проект, смету и договор с подрядной организацией. Стоимость обычного дизайн-проекта составляет от 10 до 35$ за 1 м2 площади жилья. Можно договориться о том, чтобы его выполнили по стоимости сметы от 300$ за всю квартиру. Стоимость сметы может составить сумму в 200-300$. Но это все весьма условно. Главное, что, получив на руки эти документы, заказчик начнет понимать, за что он платит деньги, что должен получить в итоге и т.д.
Отделывая квартиру, нужно сразу выполнить качественно проводку электрических, телевизионных, телефонных и прочих кабелей и проводов, подводки системы сигнализации. Лучше, если будут проложены несколько электрических групп, состоящих из медного многожильного провода 3?2,5.
Одножильный алюминиевый провод быстро ломается и по своим физическим свойствам уступает медному многожильному.
Главный принцип -- запас сечения провода должен перекрывать нынешнюю потребность всех источников питания и быть рассчитанным на перспективу.
Следует позаботиться и о резервных розетках на случай перемещения мебели, навески ковров и т.д. До окончательной отделки помещения все провода и кабели нужно прозвонить, чтобы не долбить затем стену в поисках обрыва и не подключать неудобных переносок и удлинителей.
Окна играют большую роль не только в теплосбережении, но и в эстетике. В нашей полосе РФ наиболее всего подходят двухкамерные стеклопакеты. Устанавливая их, следует задуматься о воздухообмене в жилище.
На финских, норвежских, шведских и других окнах предусмотрены специальные вентиляционные отверстия. Французские системы имеют специальную мембрану, реагирующую на влажность воздуха. В зависимости от необходимости вентиляционные отверстия открываются автоматически. Автоматы хороши, но не всегда в них есть необходимость. Например, в больших помещениях с высокими потолками, где мало людей и имеются должные вентиляционные вытяжки, они вряд ли нужны.
В помещениях, где на вентиляционных стояках устанавливаются приборы для принудительного оттока воздуха, также могут возникнуть определенные сложности. Нужно помнить, что вентилятор, даже в неработающем состоянии, не должен препятствовать воздухообмену.
Сегодня на рынке нет дефицита в отделочных материалах. Но при покупке товаров надо иметь в виду то, что некоторые недобросовестные поставщики могут закупать товары за границей как неликвиды и предлагать их всем как продукцию якобы высокого качества. Всегда нужно требовать сертификаты и проводить визуальный контроль.
Надеемся, наши советы помогут вам пережить трудное время ремонта с наименьшими потерями, как моральными, так и материальными. Главное -- не ошибиться в выборе подрядчика.

Счет, пожалуйста!
Общение с фирмами, занимающимися ремонтом, начинается, как правило, с того, что к вам как к потенциальному заказчику посылают сметчика для осмотра квартиры и короткой беседы, а через несколько дней уже представят так называемую укрупненную смету будущего ремонта. Но, как по казывает практика, приведенные в ней цифры зачастую весьма далеки от реальности, и действительные расходы могут превысить первоначальные наметки чуть ли не вдвое. Дело в том, что точная смета может быть составлена только после тщательного обследования состояния квартиры и, конечно, только после того, как будет выполнен и согласован проект будущего ремонта. На все это обычно уходит не меньше месяца. Понятно, что проводить такой объем работ для заказчика, который, к тому же еще и не определился в выборе подрядчика, без гарантии оплаты не будет ни одна фирма. Поэтому и получила широкое распространение практика составления «укрупненной» сметы. И, несмотря на всю приблизительность этого документа, его действительно можно использовать в качестве одного из ориентиров при выборе подрядчика. Получив от каждого из потенциальных подрядчиков по «укрупненной смете» и сопоставив эти документы, можно узнать немало интересного. Только сравнивать нужно не итоговые цифры, а стоимость различных ремонтных работ, например, стоимость укладки одного квадратного метра плитки, установки дверного блока, установки одной розетки и т. д. И не забывайте, что сравнение должно быть корректным. А для этого нужно узнать, какой объем работ входит в указанную стоимость. Например, установка розеток или выключателей (электрики пользуются термином «точка») традиционно подразумевает выполнение следующих операций:
-- выборка углубления под монтажную коробку;
-- ее установка и замуровывание гипсом;
-- установка и подключение самой розетки в конце ремонта;
-- иногда в стоимость входит еще и прокладка в вырубленных штрабах одного метра провода.
Наиболее трудоемким считается первый этап работы, а поскольку стены в разных домах разные, то самыми дорогими считаются точки, сделанные в бетонных стенах.
Что касается качества исполнения той или ной работы, то вопрос этот не так прост, как может показаться на первый взгляд. Высокие требования, как правило, подразумевают, помимо профессионализма мастера, еще и проведение дополнительных подготовительных работ, существенно увеличивающих стоимость ремонта. Например, для того, чтобы облицованные плиткой стены представляли собой идеально ровную поверхность, а швы образовывали бы вертикальные и горизонтальные линии, необходимо перед укладкой плитки выровнять старые стены. Стоимость облицовки квадратного метра стены возрастает при этом на $5-10. Похожая ситуация и с плинтусом, паркетом и установкой дверей. Вряд ли разумно требовать от мастера, чтобы края дверного блока совпадали с плоскостью стены, а дверное полотно не ходило бы ходуном, если стены при этом не выровнены.
Составление укрупненной сметы покажет как минимум стоимость основных ремонтных работ и цену целого ряда подготовительных операций. Эта информация может пригодиться и в дальнейшем.
«По-честному» или «по справедливости»?

Неплохим тестом для соискателя станет размер будущего аванса. Практически все ремонтные фирмы начинают работы только после его получения. Не совсем понятно (за исключением подготовительного этапа -- составления и подготовки проекта и его согласования в различных инстанциях), для чего берется предоплата. Нередко говорят о необходимой закупке оборудования и материалов. Но закупка и доставка материалов проходят совсем по другой статье.
Обычно стороны даже заключают между собой дополнительное соглашение на эту тему. Что касается оборудования, то что под этим понимать -- шпатели, валики и кисти? Но затраты на такое «оборудование» редко превышают $100-200. А если электродрели, электрорубанки, перфораторы и т. п., то все это и так должно быть у любого подрядчика, существующего на этом рынке хотя бы несколько лет. Конечно, могут быть исключения, может возникнуть необходимость в использовании какого-нибудь слишком специального или слишком дорогого инструмента. Но это действительно исключительный случай, и конкретно по нему всегда можно договориться с клиентом. Подавляющее большинство (95%) ремонтов успешно обходится стандартным набором.
Необходимость получения аванса подрядчик часто оправдывает сомнениями в том, что его работа будет оплачена. Получается, что он больше всех рискует, хотя в большинстве случаев происходит как раз наоборот. Заказчик, заплатив аванс (а иногда его размеры достигают 40-50%) стоимости даже еще не начатого ремонта, намертво привязывается к своему подрядчику. И, как показывает практика, даже разочаровавшись в своем выборе, вынужден терпеть его, так как расторгнуть договор и вернуть деньги почти невозможно.
Более справедливой представляется «поэтапная оплата». Весь объем работ разбивается на этапы, и оплата производится только за завершенный этап. В этом случае стороны находятся почти в равных условиях -- клиент и фирма в любое время могут прервать отношения, если одна из сторон нарушает свои обязательства. Фирма хотя и авансирует клиента, выполняя некоторый объем работ без предоплаты, но ведь и деление на этапы может быть сколь угодно частым, особенно в начальный период, когда стороны еще не уверены друг в друге. Например, работы по перепланировке, сносу перегородок, вырезанию проемов в капитальных стенах выполняются очень быстро, а оплачиваются, напротив, очень хорошо.
Да и результат этой работы очевиден. Впрочем, идеальной схемы оплаты просто не существует, ловкий субъект всегда найдет в любой из них немало способов, чтобы не заплатить или, наоборот, вытянуть как можно больше денег.
Требование крупного аванса нередко отпугивает потенциальных клиентов, поэтому некоторые фирмы используют более хитроумный ход. Вам могут предложить, например, вносить аванс в размере 40-50% стоимости, но не всего ремонта, а только одного этапа перед его началом. На первый взгляд эта схема оплаты кажется вполне приемлемой. Но разбивка на этапы может быть сделана таким образом, что для ритмичной работы (чтобы уложиться в разумные сроки -- 2-3 месяца) необходимо «открывать» сразу несколько этапов и по каждому из них выплачивать аванс. Получается, что через три-четыре недели клиент выкладывает ту же половину стоимости ремонта, не имея еще ни одного даже промежуточного результата, который необходим хотя бы для того, чтобы окончательно убедиться в правильности выбора подрядчика.
Чтобы избежать таких фокусов, тщательно проанализируйте составленную смету и договор, обратив особое внимание на то, чтобы разбивка на этапы производилась не по видам работ -- малярные, электротехнические, сантехнические, установка дверей и т. д., а так, чтобы подготовительные операции по каждому типу работ были включены в один этап. Например, подготовительные работы почти одновременно ведутся по перепланировке (снос и возведение новых стен), проведению новой электропроводки (прорубание штраб), зачистке стен от старых обоев и краски, удалению старой плитки, новой разводке водопровода и канализации. То есть смета должна быть составлена т
Так, покупая плитку, следует обращать внимание не только на ее сохранность (сколы, трещины и т.д.), но и на то, чтобы она была нужного цвета и имела правильную форму и размеры. Для этого требуется лишь наложить одну плитку на другую и посмотреть на кромки и углы.
При оформлении и отделке жилища следует иметь в виду, что оно должно быть красивым (в противном случае возникнет чувство раздражения), удобным (чтобы не было дискомфорта) и надежным (постоянный ремонт и переделки дороги). Жилье должно соответствовать образу жизни хозяина, его внутреннему миру.
Внутренние двери должны быть идеально сухими. Покупая их на рынке, где нет условий для хранения, или в магазине от поставщиков, не выдерживающих технологических требований, мы можем вскоре обнаружить, что наши двери начинают растрескиваться, возникает их коробление или, того хуже, их ведет «винтом».
Хороша фурнитура импортная. По цене и качеству выгодно отличается фурнитура, импортируемая, например, из Финляндии. Она функциональна, красива, доступна для многих потребителей.
Что же касается красок, то эта позиция на нашем рынке давно не дефицит. Но здесь следует соблюдать правило: все компоненты, необходимые для технологической цепочки, должны быть совместимы друг с другом. Надежная продукция поступает к нам из Голландии, Финляндии, Швеции, Германии и др. стран. Хороши и многие российские лаки и краски, отличающиеся замечательной укрывистостью, богатой цветовой гаммой, износостойкостью.
Таким образом, сегодня нет противопоказаний в том, чтобы мы приобрели квартиру на первичном рынке без отделки. Деньги, сэкономленные ранее, будут затрачены далее для приведения ее в порядок в соответствии с вашими личными вкусами и пристрастиями.

Вселение в новый дом -- событие, как правило, долгожданное и радостное, особенно, если нравится район и просторная, умело спланированная квартира. Но как быть с отделкой квартиры? Ее либо нет вообще -- многие дома сдают сейчас на этапе «голых стен». Либо уровень отделки таков, что уж лучше, чтобы ее вообще не было. Ведь, как известно, переделывать всегда сложнее. Но даже если счастливый новосел готов смириться с простенькими обоями и невзрачной плиткой, ему все равно придется вскоре подумать о ремонте.
Трещины на потолке, болтающиеся розетки, скрипучие полы, незакрывающиеся окна и двери -- это только часть списка предстоящих работ. В редкой семье найдется умелец, способный справиться со всем этим.
Другой путь -- самостоятельно выступить прорабом-контролером, пригласив для выполнения работ «специалистов широкого профиля» из ближнего зарубежья. Каждый из них просто кладезь талантов -- маляр, столяр-краснодеревщик, электрик, сантехник. Ремонт они сделать могут и возьмут недорого, но не стоит забывать, что вся радость от ремонта квартиры бесследно уйдет при обнаружении какого-то скрытого дефекта. Нарушение технологии прокладки отопления заставит хозяина снова делать ремонт не только в своей квартире, но и у соседей. Нарушения в прокладке электрики может вызвать возгорание. Хорошо, если вы это вовремя обнаружите, а если нет? Если штукатурка стала отваливаться в одном месте, не стоит надеяться, что это неприятное недоразумение. Нарушена технология -- придется переделывать везде.
Но есть самое верное решение -- пригласить специализированное предприятие. Предложений на проведение ремонтных работ от строительных фирм и «временных творческих коллективов» много. На самом деле ремонт бывает качественным или некачественным. Поэтому только многолетняя деятельность строительной организации и сложившаяся репутация может являться подтверждением надежности фирмы, а профессионализм определяется не находчивыми менеджерами, не располагающим к себе директором, а опытом дизайнеров, прорабов и строителей. Поэтому прежде чем остановиться на какой-то конкретной организации, постарайтесь как можно больше узнать о ней и о ее работе.
Дизайн-проект
Профессиональный дизайнер, осмотрев квартиру, предлагает несколько эскизных вариантов отделки и дизайна квартиры. И здесь эскиз не утверждается до тех пор, пока не будут учтены все пожелания заказчика, если они, конечно, возможны. Стоимость этих работ, прямо скажем, не дешевая, в среднем от $20 за кв.м площади, а за эксклюзивный и все $100, но работа профессионалов стоит этих денег. В результате будет составлена проектно-сметная документация, в которой записано все, что необходимо для проведения ремонта: эскизный проект, полный перечень работ материалов, их стоимость, сроки исполнения каждой операции. В договоре будет указан и график финансирования работ. Все это вместе взятое позволяет четко, как на фото ремонта квартиры, представить, что получится в конечном счете.
Дизайн-проект может предполагать перепланировку (перенос и разборку перегородок, устройство дверных проемов, тамбуров и т.д.) и переоборудование -- перенос нагревательных, газовых, сантехнических приборов, переоборудование туалетов, ванных комнат, вентиляционных каналов.
Но проект перепланировки и переоборудования должен быть согласован и утвержден в межведомственной комиссии вашего округа. На ее рассмотрение должны быть представлены: ваше заявление с объяснением причин предстоящих изменений, копия технического паспорта дома, поэтажные планы и экспликация помещений, которые будут перепланированы и переоборудованы, а также аналогичных помещений на нижнем и верхнем этажах. Кроме того, потребуются свидетельство о праве собственности, выписка из домовой книги, копия финансово-лицевого счета.
Внушителен список фирм, в которых проект должен быть согласован. Это: балансодержатель, Госпожнадзор, Госсанэпидемнадзор, управление окружного архитектора, жилищная инспекция округа, эксплуатирующая организация. Если предстоит изменение инженерного оснащения, то проект придется утверждать в газо- и водоорганизациях, ведающих энергоснабжением.
Заявления на разрешение перепланировки и переоборудования рассматриваются в течение месяца. Отказ можно обжаловать в вышестоящих комиссиях.
Но профессионалы, имеющие многолетний опыт строительства и ремонта, обычно берут все хлопоты на себя.
Ремонт
Выбрав фирму-исполнителя, заключив с ней договор, можно заняться своими делами, не вмешиваясь в ход строительства. Навязывая же свое мнение строителям, вы фактически снимаете ответственность за все работы со строительной организации и перекладываете их на свои плечи. В этом случае исправлять скрытые дефекты придется за свой счет. С другой стороны, необходимо требовать соответствия исполняемых работ смете и эскизным проектам.
Средние цены на отдельные виды строительно-отделочных работ за кв.м
Капитальный ремонт среднего уровня сложности $ 300-400
Капитальный ремонт высокого уровня сложности $ 400-600
Капитальный ремонт по эксклюзивному дизайн-проекту $ 600-900

Быстрый ремонт на кухне и в ванной

Оценка статьи: (просмотров: 59798)
Для ремонта стен в ванной комнате или на кухне чаще всего выбирают пластиковые панели или плитку. Вполне достойные варианты: и плитка, и панели надежно защищают стены от влаги и грязи.
Ремонт с плиткой продлится долго (в среднем дней десять), будет много шума, грязи и мусора. С панелями обычно достаточно пары дней. С другой стороны, многие ценят в плитке естественность и не любят панели за то, что они сделаны из пластика. Наверно, это тот случай, когда о вкусах не спорят.
Ремонт панелями в среднем на 30-40% дешевле «плиточного». Цветовая гамма и плитки, и панелей очень разнообразна.
Быстрый ремонт
Отделка стен и потолка пластиковыми панелями займет немного времени. Не нужны сложные работы по подготовке поверхности стен (с плиткой все наоборот). Монтаж проходит быстро и просто. Необходимы привычные приспособления: молоток, дрель, гвозди и саморезы, деревянные бруски. Бруски крепятся к стене, а панели к брускам. Всего один-два дня, и все готово. Монтаж панелей не оставит после себя много мусора и грязи, не потребует долгих часов уборки. Достаточно смести стружку и обрезки, и помещение в полном порядке. С панелями все просто. Поэтому многие покупатели монтируют их самостоятельно. Панели скрывают неровности стен без дополнительного выравнивания. Трещины, перепады, старые обои или краска -- все эти дефекты закрываются панелями, и вы про них забываете.
Экономичность
Расходы на панели, сопутствующие материалы и работу отделочников значительно меньше, чем при работе с плиткой. Вы сможете сэкономить до 30-40% в зависимости от размеров помещения, вариантов отделки и прочих нюансов.
Пример: стандартная ванная комната 1,5×1,5 м, высота 2,5 м. Площадь стен под отделку 12,5 кв.м.
Ремонт плиткой: цена обычной отечественной плитки около 250 руб. за кв. м. (хорошая импортная плитка стоит не меньше 400 руб.) Плюс клей, затирка для швов, раскладки, расходы на выравнивание неровных стен -- еще 70-100 руб. на кв.м. И работа плиточника в 250-300 руб. за кв.м. Неизбежный бой плитки и отходы при отделке углов, труб, подоконников приво-дит к дополнительным расходам в 3-4% от цены материалов. Складываем цену материалов и работ с плиткой, умножаем на метраж и получаем в среднем 8000 руб.
Ремонт панелями: качественные российские панели стоят 160 руб. за шт. (240 руб. за кв.м) Понадобятся деревянные бруски или ПВХ-планки, гвозди и саморезы, фурнитура (напольный и потолочный плинтус, уголки). Средняя стоимость всего этого 70-80 руб. на каждый метр поверхности. Панели монтируются легко, с минимум отходов. Отделочники обычно берут за такую работу 120-140 руб. за кв.м. А при желании вы и сами за выходные сможете все отремонтировать.
Если вы смонтируете панели самостоятельно, расходы на отделку стен составят около 4000 руб. Если пригласите отделочников, истратите примерно 5500 руб. На отделку потолка панелями уйдет еще 800-900 руб.
Практичность
Практичность пластиковых панелей очевидна. Панели не боятся влаги и легко моются. Им не опасен перепад температур, грибок, плесень, вредители.
Панели экологичны. Они состоят из ПВХ (поливинилхлорида), который используется для самых разных целей, в том числе и для упаковки продуктов питания. К тому же вспомните, чем отделаны стены во многих медицинских учреждениях? Правильно, пластиковыми панелями/ Панели хорошо подходят для отделки потолка.
Что сделать с неровным потолком?
К сожалению, потолок в ванной комнате, туалете или на кухне часто неровный и некрасивый. Трещины, неровные стыки плит, следы электропроводки, пятна от протекания портят интерьер квартиры.
Как это исправить?
Белить бесполезно, это только подчеркнет все дефекты. Выравнивать под последующую покраску долго и дорого. Потолочные плиты скроют микротрещины, но не решат проблему неровностей и перепадов. Подвесной потолок -- дорогое удовольствие, к тому же и места занимает много. Вряд ли вы захотите терять 15 см по высоте помещения. Еще можно выбрать пластиковые панели. Панели -- это быстрый и экономичный ремонт потолка.
Почему панели?
На потолок в ванной или туалете панели монтируются за несколько часов. Не нужно выравнивать потолок перед монтажом. Панели быстро скроют все дефекты. В результате получится ровный и красивый потолок.
Отделка потолка в стандартной ванной (1,5×1,5 м) обойдется в 800-900 руб.
Потолок из панелей не пострадает от протечек. На нем не останется пятен или разводов. Панели легко моются и не боятся воды. Поэтому их часто выбирают для ремонта потолка на кухне, в ванной или в туалете./ Для монтажа на потолок особенно хороши панели шириной 335 мм. Панели шириной 335 мм -- это минимум стыков на потолке. Для того, чтобы закрыть метр потолка, нужно четыре панели шириной 250 мм или три панели шириной 335 мм. Чем меньше панелей, тем меньше стыков на отделываемой поверхности. Потолок будет смотреться еще лучше, и монтаж пройдет быстрее.
Дизайн и варианты отделки
Цветовая гамма панелей включает десятки цветов. Здесь и любимые многими в ванной фактуры под мрамор, и традиционные для кухни теплые и нежные расцветки. В обычном магазине продается 15-20 цветов. В специализированных магазинах выбор больше.
Встречаются и авторские коллекции: цвета выпускаются ограниченным тиражом и предлагаются не по отдельности, а в сочетании друг с другом, в форме готовых декоров.
Как правило, если для ремонта ванной и туалета выбраны панели, ими отделываются все стены. Часто панели монтируют и на потолок. Из панелей удобно сделать короб, чтобы закрыть стояк в туалете. На кухне можно выбрать полную отделку панелями, или ограничиться зоной между шкафами, около мойки и разделочного стола. Панели хорошо сочетаются с плиткой, обоями, краской.

Перепланировка
Перепланировка сделает вашу квартиру просторной и уютной. Замечено, отход от стандартных типовых планировок, художественная отделка комнат, просторная ванная комната с удобной сантехникой, современная кухонная техника, удачно вписывающаяся в общий интерьер квартиры, поднимает жизненный тонус хозяев, помогает расслабиться после тяжелого трудового дня, снимает стрессы, содействует установлению мира и дружбы в семье.
Инженерия
Особое внимание при ремонте следует обратить на инженерию и сантехнику. Неопрятные, постоянно протекающие чугунные радиаторы легко заменяются на миниатюрные и более эффективные алюминиевые, а металлические трубы -- на практически вечные и безопасные металлопластиковые. Удовольствие не дешевое, но для комфортной жизни необходимое. В ванных и туалетах монтируется напольное водяное или электрическое отопление.
Замена окон
Металлопластиковые окна обладают рядом преимуществ по сравнению с деревянными. Это отсутствие сквозняков, значительное снижение теплопотерь, удобство эксплуатации: не надо отмывать въевшуюся пыль и копоть, достаточно слегка протереть влажной тряпкой. При установке пластиковых окон необходимо заранее подумать о возможности установки оконных кондиционеров, в идеальном варианте делать это одновременно.

Вам понадобятся:
1. Дрель.
2. Разводной ключ.
3. Унитаз с приставным сливным бачком.
4. Силиконовая мастика.
5. Специальные болты для унитаза и штифты.
6. Клей для полихлорвиниловых труб.
7. Прокладка и другие уплотнения.
Процесс:
1. Подгоните по месту эвакуационную трубку.
2. Поставьте унитаз на предназначенное ему место, чтобы опробовать правильность подгонки выходной трубки и проверить, поместиться ли унитаз и удастся ли его закрепить.
3. Разметьте место под унитаз. Определите, где будут сверлиться отверстия под болты крепления унитаза к полу.
4. Отсоедините от унитаза эвакуационную трубку и скрепите ее со сточной трубой.
5. Просверлите отверстия в полу под штифты для крепления чаши.
6. Поставьте унитаз на подготовленное место, совмещая его выходное отверстие с уплотнением, резиновая манжета которого обеспечивает герметичность соединения со сточной трубой.
7. Выложите по периметру соединения дорожку из силиконовой мастики.
8. Привинтите унитаз двумя винтами.
9. Смонтируйте поплавковый кран и механизм спуска воды.
10. Переверните бачок и наденьте пенополиуретановое уплотнение на выпускное отверстие сливного бачка.
11. Поставьте сливной бачок на место, следя за правильностью положения его выходного отверстия.
12. Наденьте на крепежные болты бачка фигурные резиновые шайбы и вставьте их в отверстия в чаше унитаза и в днище бачка.
13. Затягивая то одну, то другую гайку, закрепляют сливной бачок. Он должен встать ровно и строго горизонтально.
14. Установите накладную крышку сливного бачка и закрепите ее болтами за отвором чаши унитаза.

1. Электрохимические фильтры

Принцип работы такого фильтра - вода проходит через несколько камер, где под действием электрического поля проходят окислительно-восстановительные реакции. При этом полностью уничтожаются микроорганизмы, окисляются органические вещества, разрушаются токсические соединения, удаляются в дренаж ионы тяжелых металлов, нитраты, нитриты.

Достоинства: фильтр не требует смены материалов, имеет преимущество в очистке жесткой воды.

Недостатки: требует электропитания, воду нельзя пить в течение нескольких часов после очистки, так как увеличивается ее кислотность.

2. Механические фильтры

Различаются  на простые и фильтры обратного осмоса.

Простые отличаются размерами пор: микрофильтры (не пропускают крупные нерастворимые частицы: песок, ржавчину и т.п.) ультрафильтры (задерживают мелкие частицы).
Не очень дорогие, но имеют малую эффективность очистки при  отсутствии бактерицидной обработки.

Фильтры обратного осмоса очищают воду на основе полупроницаемых тонкопленочных, или ацетат-целлюлозных мембран. Преимущество перед другими способами -  в очистке от пестицидов, в обессоливании воды. Но при этом дорогие, лишают  воду  необходимых микроэлементов, значительно повышая ее кислотность, не производят бактерицидную обработку, имея небольшую производительность.

3. Сорбционные фильтры

Самый распространенный сорбент - активированный уголь. Удаляет органические вещества, хлор, хлор-фенольные соединения, задерживает микроорганизмы, запахи, уменьшает цветность воды.

Это  относительно дешевый вариант, обеспечивающий  бактерицидность в течение продолжительного времени.

Но  фильтр неэффективен в отношении солей тяжелых металлов, жесткости воды, радиоактивных элементов. Требует предварительной механической очистки.

 4. Фильтры, сочетающие сорбцию и ионообмен

 В принципе очистки используются ионообменные материалы двух видов - синтетические и природные.
Достоинства синтетических ионообменные смол и волокон: высокая емкость позволяет использовать данные фильтры в маленьких по объему картриджах для фильтров-насадок и фильтров кувшинного типа. Модели этого вида  доступны и конструктивно очень просты. Рабочим элементом фильтра являются гранулы адсорбентов различного состава с добавкой или без добавки серебра, служащего для уничтожения микроорганизмов. Протекая через эти гранулы, помещенные в так называемый картридж (сменный элемент), вода очищается и обеззараживается.

Но фильтр не может работать бесконечно долго. Серебро покрывается разными отложениями и перестает действовать, адсорбент забивается примесями и также выходит из строя. В то же время начинают развиваться зловредные бактерии. Ведь такой фильтр представляет собой идеальное место для их размножения — здесь тепло и сыро, есть пузырьки воздуха, масса органической пищи.

Таким образом, фильтр из устройства для очистки воды превращается в бактериологическое оружие.

К плюсам природных ионообменных материалов относится  сильное сорбирующее свойства, следовательно, усиление  действие угля. Имеет широкий спектр действия в отношении тяжелых металлов и радиоактивных элементов. Смягчает воду - удаляет соли жесткости, повышает PH воды.


 5. Фильтры озоновой очистки воды, очистка воды озоном
Озонирование воды, как метод очистки воды - наиболее эффективный способ очистки и обеззараживания воды, широко используемый на муниципальных станциях очистки. Озон окисляет неорганические и органические загрязнители воды, переводя их в нерастворимые соединения и в безопасные для живого организма формы, но и эффективно убивает болезнетворную микрофлору и устраняет неприятные запахи и привкусы.
Достоинства: уникальная эффективность очистки и беспрецедентный ресурс эксплуатации. Очищенная озоном, бактериологически и химически безопасная и обогащенная кислородом вода оказывает целебное воздействие на организм человека и широко используется в медико-профилактических и косметических целях.

Душевая кабина – стильная и современная конструкция, позволяющая полностью заменить вашу старую ванну или стать ее отличным дополнением. При этом на сегодняшний день использование душевой кабины поможет вам не только соблюдать режим личной гигиены, но и стать удачным средством релаксации и превратить банальный прием душа в истинное удовольствие. Наша статья поведает вам о том, какими бывают душевые кабины и о критериях их выбора.

Виды душевых кабин

Различные модификации душевых кабин позволят вам удачно использовать недостатки и преимущества вашей ванной комнаты. Обычная гидромассажная кабина снабжается ограничивающими пространство стенками и поддоном. Как правило, все необходимое для душевых процедур оборудование изначально включено в стоимость кабины.

 

Форма душевой кабины определяется параметрами вашей ванной. Вы можете выбрать стандартную прямоугольную конструкцию или угловой вариант. Не забудьте уточнить желаемые габариты душевой кабины. В магазинах можно выбрать кабины, размеры которых варьируются в пределах от 70x70 см до 130х130 см. Так что, прежде чем совершить покупку, измерьте участок ванной, который вы готовы отдать под обустройство конструкции.

Что касается материалов, из которых традиционно создаются душевые кабины, то широкое применение находят:

• Кабины, выполненные полностью из стекла;
• Кабины  из стекла, обрамленного металлическими профилями.

Помимо обычных кабин конструктивно различают:

 

• Душевые уголки

Эти устройства не имеют задних стенок и представляют собой комплект из душевых шторок различной формы (прямоугольной, полукруглой) и поддона. Оптимальный выбор для очень компактной ванной – душевой уголок успешно помещается на небольшом участке пространства. Тем не менее, будьте готовы потратить время и средства на дополнительную закупку банных аксессуаров.

• Душевые кабины, совмещенные с ванной

Нуждаются в большем пространстве, однако являются наиболее комфортными. В качестве поддона в данной комплектации используется сама ванна. Кстати, в ней может размещаться дополнительное гидромассажное оснащение, которое сделает процедуру принятия ванны чрезвычайно расслабляющей.

• Душевые кабины с гидромассажем

Гидромассажу приписываются уникальные целительные свойства – он восстанавливает кровообращение, положительно влияет на циркуляцию лимфы и даже избавляет от целлюлита. Приобретая кабину со встроенным гидромассажем, вы получаете устройство, оборудованное специальными форсунками. Вам останется только выбрать режим водного массажа и получать удовольствие.

Кроме того, обратите внимание, что при помощи душевой кабины вы можете также насладиться ароматерапией или паровой баней. Выбирая соответствующую модель, уточните наличие подобных дополнительных функций

Поддон для душевых кабин

В продаже имеется поддоны из различных материалов. Все они имеют свои преимущества и недостатки. Итак, поддоны изготавливают из:

• стали

Стальные поддоны не лишены прочности и надежности, но не всем нравятся, что такой поддон шумит под струями воды. Краска постепенно «слезает», и спустя какое-то время поддон перестает радовать глаз. Хотя такие недостатки тоже решаемы, обычно громкость «звучания» поддона можно снизить, подложив под него резиновые подкладки.

Плюс: невысокая стоимость

Минус: сильно гремит под струей воды

• чугуна

Чугун во все времена был прочным и надежным материалом. Но чугунные стенки очень долго прогреваются. Отметим, что чугунные поддоны практически вышли из продажи, т.к. их транспортировка стоит не малых денег.

Плюс: высокая прочность

Минус: материал долго прогревается

• акрила

Самый оптимальный вариант – акриловый поддон. Он быстро прогревается, обладает должной привлекательностью, не впитывает грязи и не становится темнее со временем. Правда прочность у него неважная, но эта проблема решается за счет установки металлического каркаса. А незначительные деформации акрилового поддона (царапины) очень легко устранить, просто зашлифовав поврежденный участок.

Плюс: привлекательный внешний вид, выгодное сочетание цены и качества

Минусов не обнаружено

Самое важное в поддоне – его нескользящая поверхность, ведь никому не хочется рисковать собственным здоровьем, находясь под угрозой неминуемого падения.

Производители добиваются этого различными способами:

1. рифление
2. антискользящие покрытия
3. деревянная решетка на поддоне

Поддоны бывают различных размеров и конфигураций: прямоугольные, квадратные и т.д.

Совет: приобретая прямоугольные или квадратные душевые поддоны, лучше всего выбирать конструкция с габаритами не меньше 80х80 см и 90х70 см. Слишком компактный поддон может лишить вас удовольствия от приема душа.

Кстати, некоторые обладатели душевых кабин обходятся вообще без душевых поддонов. Сооружают подиум под размер душевой кабины и устанавливают в нем систему слива. Стенки и дверца в данной ситуации монтируются прямо на подиуме. Здесь есть свои преимущества, хотя для квартир, расположенных не на первом этаже, создать такую конструкцию будет сложновато. Да и недостатки все же есть: затрудненность доступа к отводящий трубе неминуемо приводит к проблемам технического обслуживания. Поэтому большинство людей все же предпочитают делать душевые кабины с поддонами.

Ограждения
Ограждения для душевых кабин бывают каркасными и бескаркасными. В роли материала для каркаса обычно выступает алюминий. Для плотных ограждений используется полистирол и безопасное стекло.

В бескаркасных используется только стекло (гнутое, прямое), оно несколько дороже других материалов, зато долговечно в эксплуатации и не мутнеет со временем, как полистирол.

Двери для кабин бывают распашными, раздвижными (откатные и складные) и поворотно-сдвижными. Двери делаются так, чтобы конструкция открывалась максимально легко и бесшумно.

Что касается ограждений и дверей, то здесь выбор определяется вкусом потребителя. Любая конструкция смотрится отлично, но у каждого потребителя есть свои понятия об удобствах. Стоит учесть, что чем больше створки, тем больше они занимают места, но зато вход получается шире.

Совет: расстояние от наружной поверхности кабины до потолка ванной должно быть не менее 20 см.

Насадки для душа
Насадки для душа делят на два вида: лейки и тарелки. Их различают по типу крепления. «Тарелка» (диск с форсунками) – наиболее традиционный тип изделия, ее еще называют «дождевой установкой» из-за ее схожести со струями дождя. «Тарелка» фиксируется неподвижно.

Насадка-лейка крепится подвижно. Можно менять угол наклона, опускать и поднимать ее. Такая модель соединена с гибким шлангом. В принципе, не стоит долго не думать над вопросом: какую же насадку установить. В душе можно сделать их несколько и абсолютно разной конфигурации. Как правило, изготавливают насадки из металла или из пластика. Металл подходит для тарелок, они очень надежно закреплены, поэтому не могут случайно упасть и повредить поддон душа.

Самое главное не забывайте ухаживать за насадками, иначе из-за хлорированной воды, они быстро придут в негодность. О правильном уходе можно узнать у консультанта в магазине.

Конструкция

Современные раковины довольно сильно различаются конструктивно: по внешнему виду и функциональности. Они могут быть с пьедесталом или подстольем, в котором прячутся коммуникации, либо без таковых – лишь с одной мойкой.

Раковины с пьедесталом («тюльпаны») разнообразны по формам и размерам. Однако основной тип представлен комбинированными моделями с колоннами и полуколоннами. Подобные раковины монтируются к стене при помощи специальных кронштейнов и занимают минимальное пространство в ванной комнате.

Для некоторых моделей используются столешницы, в таких случаях раковина встраивается или врезается в конструкцию. Из-за своих габаритов подходит для ванных большой площади.

Самый простой вариант – обычная мойка, которая (как и «тюльпан») крепится на стене, однако при этом не имеет защиты от перелива и выглядит недостаточно эстетично благодаря открытым трубам и сливу.

На сегодняшний день существует несколько основных видов раковин, подразделяющихся по критерию материала изготовления. Рассмотрим преимущества и недостатки каждого из вариантов.

Керамическая

Керамическая раковина – распространенное название сантехнического оборудования, сделанного из фарфора или фаянса. Фарфоровая продукция более дорогая, поверхность этого материала гладкая, твердая и менее пористая, чем фаянсовая. Классические сантехнические изделия из фарфора часто имеют украшения в виде рельефных росписей и отливок.

Фаянс главным образом используется для производства простых и дешевых раковин. Для защиты от повреждений и простого ухода их покрывают глазурью или самоочищающимися материалами.

Мраморная

Самые престижные и дорогие раковины производятся из природного мрамора. Они отличаются внешней привлекательностью, одного поддержание роскошного вида потребует от вас тщательного ухода и очень бережного отношения. Главный недостаток – микропоры поверхности, в которых со временем начинает скапливаться грязь.

Процесс:

Перекройте воду

Если раковина и труба соединяется с помощью гаек, отвинтите их специальным ключом для раковин. Если место соединения припаяно - разрежьте трубу ножовкой по металлу.

Поставьте ведро под сифон. Даже с перекрытыми трубами внутри может остаться немного воды

Обмотайте гайку, соединяющую сифон, тряпкой

Плоскогубцами ослабьте крепления гаек, прикрепляющие сифон к трубе с одной и с другой стороны

Открутите до конца гайки рукой и снимите сифон

Снимите краны с раковины

С помощью скребка соскребите силиконовое уплотнение на стыке между закраиной раковины и рабочей поверхностью

Теперь можете снять раковину полностью.

Турецкий хамам и его основные особенности

Хамам изобрели арабы в VII веке. Прообразом для него были знаменитые римские термы. Постепенно хаммамы стали строить у мечетей, ведь соблюдение личной гигиены – очень важное требование ислама. Кроме того, посещать парную было модно, а построить в городе новую баню — престижно, поэтому богачи и правители не скупились на роскошные здания и дорогой декор. Сегодня один или несколько хаммамов есть в каждом турецком городке, люди ходят туда не только попариться, но и пообщаться, выпить кофе и отвлечься от суеты.

Этот вид бани понравится тем, кто не любит изнуряющего жара. Здесь соблюдается весьма щадящий температурный режим: 30-55 градусов Цельсия. Баня-хаммам подойдёт также тем, кому более «горячие» аналоги запрещены в силу пожилого возраста или по состоянию здоровья, прежде всего  из-за  гинекологических, сердечно-сосудистых  заболеваний, и. т. д.

Посещение хаммама можно дополнить расслабляющими процедурами, например, пенным массажем или массажем бамбуковыми вениками, тогда удовольствие будет двойным. Целебное воздействие пара улучшает иммунитет. Через раскрытые поры из организма выводятся токсины, улучшается состояние сердечно-сосудистой системы.

Турецкий хаммам – это воплощение восточной мудрости. Если вы задумали привнести её частичку в свой дом, лучше, чтобы вам в этом помогли профессионалы. Мы же попытаемся дать вам общее представление о процессе.

Строительство хаммамов: азы технологии

1. Сначала в соответствии с проектом будущего хаммама необходимо возвести перегородки из газобетона. Затем их штукатурят, расставляют маяки. Чаще всего интерьеру хаммама присущи плавне, округлые линии (это касается и формы помещения, и формы скамеек). На оштукатуренную поверхность уже можно будет крепить блоки тепло- и гидроизоляционных материалов.

2. В предбаннике вы наверняка захотите установить мойку, поэтому к хаммаму необходимо провести трубы. Ещё один нелишний аксессуар для предбанника — зеркало с подсветкой. Бывает, что душ устанавливают в самом помещении турецкой сауны, тогда трубы нужно подвести туда.

Это необходимо сделать до того, как вы будете утеплять помещение. В стену также можно замуровать вентилятор, чтобы быстрее «выгнать» пар из хаммама после вашего ухода.

3. Следующий шаг – установка парогенератора. Нужно внимательно отнестись к его выбору. Понятно, что для небольших помещений необходим прибор малой мощности.

Пар подаётся в баню-хаммам по специальным каналам. Их тоже необходимо предусмотреть на этапе проектирования.

Самый удобный вариант – парогенератор, оснащённый пультом дистанционного управления.

4. Помещение необходимо утеплить. Делается это с помощью блоков, которые вы видите на фото. Их крепят на спецклей.

5. Поверх утеплителя помещение обшивается гидроизоляционными материалами. Иногда, как в нашем случае, утеплитель и гидроизоляция могут быть совмещены.

6. Блоки утеплителя шпаклюют, на них крепят листы мозаики (традиционная отделка для турецких парных наряду с мрамором).

7. Необходимо продумать освещение в хаммаме. Вам понадобятся специальные светильники для саун, которые не лопнут от перегрева. На фото вы видите пример такой лампы мощностью 12 В.

В качестве альтернативного варианта можно использовать оптоволоконное освещение. Ещё на этапе проектирования хаммама необходимо чётко понимать, где будет пролегать проводка.

Мы перечислили самые важные этапы строительства небольшого хаммама, рассчитанного на городскую квартиру. Он безусловно будет полезен тем, кому жизненно необходимо отвлечься от повседневной суеты после тяжёлого рабочего дня!

Двухвентильные смесители

В двухвентильных или двухзахватных смесителях используются две кран-буксы, в просторечье «головки», регулирующие доступ в зону смешивания холодной и горячей воды. Соответственно, каждая кран-букса облажает определенным запорным механизмом, препятствующим свободному току воды. Это может быть:

• Резиновая прокладка

В старых моделях запорным элементом служит резиновая прокладка, венчающая червячный механизм. Чтобы перекрыть или открыть воду требуется сделать несколько оборотов вентиля.

Недостатки такой системы – невозможность раздельной регулировки напора и температуры и длительное время установки (регулировки) нужных параметров. Резиновая прокладка – самый ненадежный элемент конструкции, она периодически выходит из строя и требует замены. С другой стороны резиновые прокладки отличаются низкими требованиями к качеству воды, они стоят недорого, и ремонт такого крана не займет у вас много времени. 

• Керамика – альтернатива резине

Более совершенны кран-буксы с керамическими дисками. Их запорный механизм – два керамических диска с отверстиями. Диски (круглые керамические пластины) плотно прижаты друг к другу и поворачиваются вентилем до полного совпадения отверстий, через которые поступает вода. В отличие от резиновых прокладок диски очень надежный элемент и редко выходят из строя, если вода хорошего качества, или смеситель защищен фильтрами. Кроме того, для полного открытия крана необходимо сделать всего лишь четверть или пол оборота, что ускоряет регулировку и делает ее более комфортной.

Однорычажные смесители

Однорычажные, или однозахватные смесители позволяют устанавливать напор и температуру воды на выходе одним рычагом, перемещаемым как вверх-вниз (регулировка потока), так и вправо-влево (регулировка температуры). В корпусе конструкции установлен картридж с шаровым регулятором или керамическими дисками.

Что прячется в блестящем корпусе?

Смешивание воды в шаровых регуляторах производится в полом шаре – главном элементе картриджа смесителя. В шаре три отверстия, два входных и одно сливное. Входные отверстия перекрываются за счет изменения положения шара. В дисковых картриджах в одном корпусе собраны плотно прижатые плоские керамические пластины с отверстиями специальной формы и приводной механизм. Внешне все однорычажные смесители похожи между собой.

Плюсы и минусы одного рычага

Преимущества однозахватных смесителей очевидны. Они эргономичны, ими удобно пользоваться. Конструкция позволяет легко и быстро устанавливать требуемый поток и температуру, а значит не тратить воду впустую. Иногда применяются специальные конструктивные решения, позволяющие экономить еще эффективнее. Картридж – более надежный и долговечный элемент, по сравнению с кран-буксами, служит без замены несколько лет.

Недостаток однозахватных смесителей – высокие требования к чистоте воды. Песок и другие включения царапают запорные диски и выводят их из строя. Ремонт таких смесителей несложен, и заключается в замене картриджа, но картридж – более дорогая деталь, чем прокладка или кран-букса в сборе.
Какой смеситель прослужит долго? Советы по выбору и эксплуатации

Выбирая механический смеситель, помимо вышесказанного, учтите следующее:

• Чтобы смеситель служил долго, он должен быть изготовлен из латуни. Определить материал можно по весу. Латунные изделия значительно тяжелее остальных.
• Известные бренды применяют для своей продукции более качественные материалы. Их продукция обычно более долговечна.
• Проверяя смеситель с кран-буксами, обратите внимание, сколько оборотов вентиля необходимо сделать, чтобы полностью открыть кран. Если рукоятка поворачивается более чем на 180 градусов – перед вами модель с резиновой прокладкой.
• Чем больше угол поворота рычага однозахватных смесителей, тем точнее и удобнее регулировать напор и температуру.
• Откажитесь от самых дешевых моделей. Как бы они ни выглядели, как правило, это либо устаревшие модели, либо фальсификаты.
• Существенно продлит срок эксплуатации смесителя чистая вода. При необходимости установите дополнительные онечно, данная инструкция будет бессмысленна для «бывалых мастеров», но для начинающих «домохозяев» она может быть полезной.
  
  Итак, приступаем к чистке:
• Аккуратно откручиваем верхнюю часть трубы от воронки на раковине.
• Снимаем трубу с основной канализационной трубы.
• Если на трубе имеется сифон (выполняющий роль «коленчатого» сгиба), то аккуратно откручиваем и его.
• Начинаем чистку трубы: растягиваем трубу полностью, чтобы все грани выпрямились и промываем струей воды. Можно использовать шланг для полива огорода. Это поможет механически «смыть» основную часть засора.
• Для более глубокой чистки – закупориваем одну часть трубы при помощи плотного целлофана и бельевой резинки (веревки). В другой конец трубы заливаем кипяток и накрываем куском целлофана, чтобы было возможно держать трубу с двух концов руками. Быстрыми круговыми движениями чистим стенки трубы. Для лучшего эффекта эти действия нужно повторить несколько раз.
• Чистка сифона осуществляется идентичным методом. В некоторых случаях необходимо отдельно прочистить резервуар, где отстаивается вода.
• После всех процедур необходимо плотно прикрутить все детали.