Спальня с индивидуальным дизайном.

Было время, когда спальня была парадным помещением, а приглашение на утренний туалет к вельможе или даже к особе императорской семьи считалось высшей привилегией, означавшей для приглашенного милость и покровительство. С тех пор образ жизни и условия быта кардинально изменились, и сейчас в домах даже самых высокопоставленных людей спальни — это помещения достаточно интимные, скрытые от посторонних взглядов, где царят покой и комфорт, предназначенные только для ее непосредственных обитателей.
Этим и обусловлено стилевое решение данного помещения, которое может сильно отличаться от других комнат и соответствовать только вашим индивидуальным пожеланиям и вкусам. Однако это совсем не означает, что обстановка спальни не требует пристального внимания. Несмотря на то, что выбор оформления спальни — дело исключительно интимное, нелишне будет знать некоторые правила, которые помогут вам создать атмосферу расслабления и полнейшего отвлечения от повседневных забот.
«Характер» спальни, психологический настрой, который она создает, во многом зависят от вида и цвета отделочных материалов, причем учитывать нужно не только их декоративные, но и практические свойства — здесь стараются использовать мягкие и теплые натуральные материалы с шумоизолирующими свойствами. Кроме того, важно, чтобы поверхность не давала отблесков света, поскольку это сильно утомляет. Если вы предпочитаете оклеивать стены обоями, лучше остановить свой выбор на дорогих и качественных, с матовым эффектом или эффектом велюровой или бархатистой ткани.
Хорошим вариантом являются также обои под покраску — благодаря их использованию получаются гладкие однотонные стены, украшенные легким тисненым рисунком. Неплохо также использовать для отделки натуральные материалы (например, ткань, дерево, шпон, пробка) — в них нет унылого однообразия, а есть естественная структура и цвет, неброские, живые и теплые тона, которые отлично создают уют.
Мы уже говорили о важности правильного цветового решения интерьера. Дизайн спальни в значительной мере определяется цветом, преобладающим в ее оформлении. Так, светлые оттенки располагают к спокойствию и умиротворению, зеленые тона отождествляются с весной и свежестью, голубой или синий навевают мысли о воздушности, небесном просторе, прохладе. Желтая и золотистая гамма подобна бодрящим солнечным лучам, она легка и динамична, насыщенна и интенсивна. Оранжевый наводит на мысли о теплой осени, сочных спелых плодах.
Красный — наиболее активный цвет, символ любви и страсти, и поэтому в спальне применять его следует очень осторожно, он может быть излишне возбуждающим и эмоциональным. Таким образом, желтый, оранжевый и красный в спальне лучше использовать как легкий акцент или применять их приглушенный, темный вариант. Фиолетовый цвет глубок, но иногда вызывает меланхолию и грусть. Его лучше сочетать с более нежными цветами, например с желтым, голубым, бледно — розовым или зеленым фоном. Особый шарм и романтизм придают спальне белый цвет и его оттенки: серые, молочные, льняные.
Белый цвет предоставляет возможность спать «на облаках». Такие спальни — для романтиков и ценителей утонченной красоты. Белое роскошное одеяло на кровати, окна, пышно задрапированные струящимися белыми тканями, мягкий ковер пастельных тонов, белые как снег мебель и светильники придадут такой спальне особый шарм, ощущение покоя и свежести.
При работе с цветом важно не переусердствовать, не допустить колористической перегруженности интерьера: лучше ограничиться одним — двумя сочетающимися между собой основными тонами, корректно дополнив их гармоничными цветовыми акцентами.
Эффектны сочетания белого с темными насыщенными цветами. Аскетичная черно-белая гамма, применяемая в минималистских стилях, в спальне может оказаться утомительной. Насыщенные тона в интерьере спальни тоже возможны. Если вы молоды и хотите поэкспериментировать, можно использовать, например, темно-синий или даже «агрессивный» красный цвет для стен. Благородно выглядит на стенах спальни густой и теплый терракотовый цвет или приглушенный темно — бордовый. На их фоне прекрасно смотрятся светлое постельное белье и светлые ковры на полу.
В такой спальне комфортно засыпать, но просыпаться все же, наверное, лучше, если вокруг светло и просторно. Много воздуха и теплый цвет стен сделают ваше пробуждение радостным, даже если за окном хмурый дождливый день.
Выбирая цвет, учитывайте также форму вашей спальни, ее высоту и ориентацию по сторонам света. Гамму холодных цветов следует использовать в комнатах, ориентированных на юг, юго-запад, юго-восток. Теплые тона подойдут для комнат, ориентированных на северо-восток и северо-запад. Светлые тона зрительно увеличивает помещение, делают его просторнее, а насыщенные, интенсивные — уменьшают.
Кроме отделки стен, пола и потолка общую цветовую гамму в спальне создает также текстиль. Шторы, подушки, покрывала должны гармонировать с общим фоном помещения. К их выбору лучше приступить после завершения основной отделки спальни, потому что именно поверхности стен и пола служат фоном остальному: чем они приглушеннее, тем более выразительным и насыщенным может быть текстиль. Дизайн текстиля следует продолжить и в постельном белье, на этом сайте можно купить постельное белье для завершения дизайна спальни.
При однотонных стенах можно использовать набивные ткани с выразительным цветистым рисунком, пестрые ковры или ковролин. Для ярких контрастных решений текстиля особенно хороша отделка нейтральных цветов: белого, бежевого, серого, песочного, дымчатого и т. д. Традиционно для интерьера спальни принято использовать мягкие пастельные тона (в классическом варианте это чаще всего цветочный мотив в сочетании с мягкой однотонной окраской стен и темным деревом мебели).
Цветовое решение может быть и более ярким и интенсивным, основанным на контрастах (например, яркие обои, дополненные постельным бельем с эффектными узорами). Вне всякого сомнения, такие интерьеры выглядят очень экзотично, но подобные неординарные решения требуют тщательнейшей проработки и идеального исполнения.
Отдельное внимание нужно уделить шторам. Обычно их делают из мягких, хорошо драпирующихся тканей. Шторы могут быть выполнены в едином со стеной цвете и как бы сливаться с ней, что создает впечатление защищенности и уюта, особенно в вечерние часы. Любителям поспать подольше придется дополнить легкие занавеси плотными шторами или подходящими по цвету жалюзи. Распространенный прием — сделать шторы и покрывала из одного и того же материала.
Кроме того, важно знать, что разные по пропорциям окна следует по-разному оформлять. Так, в маленькой спальне с большим окном не стоит использовать крупный контрастный рисунок занавесок: он «сожмет» комнату еще сильнее. Маленький проем в большой стене можно зрительно увеличить, занавесив всю оконную стену. Если же окно расположено в верхней части стены, его можно и вовсе оставить без штор.
К элементам текстиля в спальне можно отнести также и ширму. В современном интерьере она служит не только средством прикрытия спального места, но и прекрасным, ни с чем не сравнимым декоративным дополнением, эффектно подчеркивающим стиль спальни. Этот прием привлекателен не только своей декоративностью и способностью к трансформации, но и звукопоглощающими свойствами (если ширма выполнена из соответствующих материалов).
В современной спальне нередок такой элемент декора, как балдахин. Возвращение этого некогда популярного приема можно объяснить стремлением к психологическому комфорту, особой атмосфере уединенности перед наступлением сна. Как ни странно, этот элемент старины при условии грамотного применения эффектной ткани превращает в таинственный и уютный альков спальные места даже самого современного, минималистского толка. Для устройства балдахина вовсе не обязательно большое количество ткани — можно обойтись небольшим отрезом легкого полотна, наброшенного на изящную раму из дерева или металла или на подвесную конструкцию с пологом, прикрепленным к стене или потолку. Цвет балдахина, его сочетаемость с общим оформлением следует продумать особенно тщательно, поскольку этот яркий элемент декора, как правило, становится центром внимания и самым значимым акцентом в спальне.
Выше мы уже оговаривали практические свойства отделочных материалов. Те же самые качества можно назвать необходимыми и для текстиля. Отдавайте предпочтение тканям естественных оттенков с выраженной структурой. Например, можно оформить комнату исключительно с использованием одноцветного, но многообразного по фактуре текстиля, и он не будет выглядеть монотонно, поскольку, как известно, поверхности с различным рельефом по-разному отражают свет. Неважно, цветными или однотонными будут постельные принадлежности, главное, чтобы они были вам приятны на ощупь. Например, махровое и льняное белье рекомендуется любителям здорового, бодрящего сна, а желающим понежиться в постели лучше выбирать трикотажные, сатиновые или шелковые изделия.
ЗОНИРОВАНИЕ СПАЛЬНИ
Для создания полноценной спальни можно ограничиться только спальной зоной, не насыщая ее никакими другими функциями, и это наиболее часто встречаемый вариант. Но чаще, даже при весьма скромных размерах комнаты, существует желание (или необходимость) разделить помещение минимум на два различных по назначению участка: непосредственно спальную зону и остальное пространство, функции которого зависят от привычек и потребностей хозяев. Говоря о таком разграничении, отметим, что, кроме спального места, в этой комнате чаще всего размещают гардеробную, рабочее место, место для отдыха и даже мини-спортзал.
Центральным и основным элементом спальной зоны является кровать, которую предпочтительно располагать параллельно наружной стене с окнами. Если окна выходят на восток, кровать займет идеальное положение — длинной осью в меридиональном направлении. В непосредственной близости от кровати отводится место для возможных, но совсем не обязательных атрибутов — ночного столика, тумбочки, кресла. Соответствующее решение прежде всего зависит от величины помещения. Параметры спальной зоны легко определить исходя из размеров кровати. Для вашего удобства приводится таблица, с помощью которой вы сможете рассчитать пространство спальной зоны в вашем жилище.
Проведя несложные математические вычисления, вы легко поймете, остается ли в вашей спальне место для чего-нибудь другого, кроме сна.
Другим неотъемлемым, хотя и достаточно самостоятельным элементом спальной зоны является зона хранения вещей. Варианты ее устройства могут быть самыми разнообразными. Если спальня достаточно просторна, часть комнаты просто отводится под полноценную гардеробную — став отдельным помещением, она создаст минимум проблем при планировке собственно спальной зоны. Необходимо только правильно расположить вход в гардеробную. Самой удобной мебелью для небольших спален следует признать встроенные платяные шкафы, которые значительно экономят пространство и не загромождают интерьер. Мини-гардеробную можно создать и в одном из уголков комнаты, отгородив его от остального помещения ширмой или дверью-гармошкой. Но в какой бы форме не присутствовали шкафы в спальне, они должны располагаться в непосредственной близости от кровати — для удобства одевания-раздевания, хранения постельного белья и одежды.
Если отделить место для гардеробной по каким-либо причинам не представляется возможным, а вещи все-таки необходимо где-то хранить, используйте некоторые хитрости. Существует несколько вариантов создания «тайников», которые помогут не перегружать интерьер спальни шкафами и не создавать тесноту. Один из них место за изголовьем кровати. Для этого оно должно быть достаточно высоким. За такое изголовье можно спрятать выдвижной стеллаж на колесиках. Другой вариант «хранилища» — кровать, установленная на подиуме с выдвигающимися ящиками. Впрочем, платяной шкаф в спальне все же необходим. Если выкрасить его в цвет стен, то зрительно он не будет загромождать комнату, а полупрозрачное матовое стекло в дверцах «растворит» шкаф в воздухе.
Важной «мелочью» в спальне являются коробки для хранения вещей. Помимо своей основной функции, они могут быть очень декоративными. Но главное, чтобы они были из натуральных материалов, которые «дышат» и сохраняют свежесть вещей. Плетеные, картонные (возможно с металлическими уголками), обтянутые яркой тканью, они придадут комнате не только порядок, но и определенный стиль.
Если в результате ваших расчетов вы увидите, что общая площадь комнаты значительно больше площади спальной зоны, смело насыщайте пространство новыми функциями. Оставляя нетронутой спальную зону, остальную часть помещения можно сколько угодно менять: здесь найдется место для будуара, кабинета, библиотеки или гостиной. Все параметры такой зоны в составе спальни сугубо индивидуальны для каждого дома.

Уютная обстановка в квартире. Комфорт и дизайн спальни.

Продумывая дизайн квартир, каждый из нас обращал внимание на количество магазинов мебели, сувениров и других аксессуаров для придания уюта дому. И этих торговых точек на самом деле много, поэтому очень сложно выбрать те вещи, которые идеально подойдут для вашей квартиры или дачи.

Конечно же, каждый мечтает украсить квартиру самым лучшим образом, но без помощи специалиста, который не по наслышке знает, что такое дизайн и каким он должен быть, очень сложно достичь приемлемого результата.

Следует помнить, что квартира не выиграет из-за того, что мы решим накупить как можно больше красивых предметов и сувениров. Почти всегда, когда человек сам решит продумать дизайн своего помещения, то у него ничего не получится, либо выйдет то, чего он и не ожидал получить в результате.

Существуют типичные ошибки при составлении проекта дизайна, но их можно избежать.

Разрабатывая дизайн спальни или любого другого помещения, не следует заниматься чрезмерным украшательством, иногда достаточно повесить красивые шторы на окна, что бы придать помещению стильного дизайна. Слишком много самых разных элементов только загромоздят комнату и помешают восприятию других деталей в комнате. Такая ошибка в основном свойственна начинающим дизайнерам.

Декоративные элементы и сувениры хороши тем, что способны выделить общий стиль обстановки вашего дома, но в том случае, если этих деталей будет слишком много, то не впишутся в помещение. 

Если в комнате слишком много элементов декора и сувениров, то они утомляют зрение, и квартира будет негативно влиять на нервную систему. Кроме того, слишком большое количество подушечек на диване или мягких игрушек усложнит уборку.

По мнению специалистов, лучшая обстановка помещения - это когда жилец сможет запомнить местонахождение каждой детали.

Ещё одной ошибкой является создание "мёртвой" комнаты. Это происходит в том случае, если владельцы жилья выбирают самую дорогую мебель из тех, которую могут себе позволить, чтобы демонстрировать своим родным и знакомым, а также любоваться самим. И тогда многие люди самостоятельно посещают магазины, чтобы выбрать то, что им понравится. Однако на самом деле мебель может отлично выглядеть в магазине, но просто ужасно смотреться в доме. Именно поэтому дизайнер должен давать советы по выбору всех элементов мебели.

Не следует также использовать слишком большое количество подстилочек и ковриков, так как они собирают пыль и мусор. Это в первую очередь касается ковриков в ванной комнате.

Сейчас модно быть здоровым. Чтобы всегда быть в форме, можно устроить дома мини-спортзал. Для этого нужно отгородить в спальне полосу шириной не менее полтора метров и поместить там многофункциональный тренажер, мат на полу, гантели. Чтобы не возникло ощущение тесноты, границы «спортзала» могут быть символическими (например, решетчатые раздвижные перегородки, которые придадут интерьеру восточный колорит). Можно использовать и другие приемы зонирования: локальное освещение, разное напольное покрытие или же перепад уровня потолка (об оснащении такого домашнего спортзала мы поговорим в специальном разделе).
В спальне также можно сделать зону отдыха: кресло, торшер и низкий столик отгораживаются от кровати перегородкой с полками, низким стеллажом или полупрозрачными жалюзи из ткани. Зону отдыха можно выделить, если устелить в ней пол ковром или ковровым покрытием другого цвета.
Но что делать, если ситуация прямо противоположна и вам необходимо выделить спальное место в общей комнате? Если позволяет пространство, отгородите «интимную» спальную зону от гостевой, например приподняв спальное место над общим уровнем пола и скрыв его за оригинальным парапетом. Оптимальным решением для небольшой комнаты может стать подиум-пенал. Для этого в одной из частей комнаты делается возвышение, внутри которого и прячется ваше ложе.
При необходимости оно легко выезжает на роликах — и спальное место готово. Это не только оригинально, но и очень удобно. А в дневное время площадь поверхности подиума можно использовать по вашему желанию так, чтобы не пропадал ни один квадратный метр. Убрать кровать из поля зрения можно и с помощью другого приема: после сна она просто прячется во встроенный шкаф.
Чтобы жить в достатке, нужно много работать, а чтобы много работать, нужно полноценно отдыхать.

Страхование ремонта - нужно или нет?

Как рассчитывается стоимость элементов отделки? Страховые компании делают так. Принимают общую стоимость ремонта за 100%. На долю потолка приходится примерно 10%, пола – 35%, на окна/двери – 15% и т.д. (Конечно, эти цифры в разных компаниях могут несколько отличаться.) Но учтите: все эти расчеты хороши только для самой обычной квартиры среднестатистического российского гражданина. А как подсчитать эти проценты, если потолки покрашены простой побелкой, но на полу лежит новенький дорогой паркет? Или, наоборот, если над головой уже красуются натяжные суперпотолки с суперсветильниками, а на полу – пока еще не содранный старый линолеум? Понятное дело, в таком случае эти условные соотношения при заключении договора с вами будут пересмотрены. Вы, наверное, уже поняли, что страхование – штука индивидуальная.

Взгляд на проблему со стороны «вредителя»

Теперь посмотрим на проблему с другой стороны. Что происходит, если залили не вас, а, наоборот, вы сами стали виновником чьих-то бед – затопили или как-то еще нечаянно навредили соседям снизу (сбоку и т.д.)? И при этом ваш сосед, допустим, сделал недавно крутой евроремонт. Ясно, что в этом грустном случае на горизонте начинает зловеще маячить малоприятное мероприятие под названием «возмещение ущерба». И как быть?

Выход есть. Чтобы спать спокойно, нужно застраховать свою гражданскую ответственность «на случай нанесения ущерба третьим лицам». Если, предположим, тот же Бодрякин застрахует свою гражданскую ответственность по вышеперечисленным рискам (залив водой, пожар и прочее), то, учинив потоп в квартире соседа-богатея, ему не придется канючить у него снисхождения. Пенсионер Фима смело заявит о содеянном в свою страховую компанию. Она-то и займется разбирательством и возьмет на себя возмещение ущерба, нанесенного евроремонту бизнесмена. Бодрякин же отделается легким испугом и весьма скромной суммой страхового взноса.

Подводные камни

Здесь я хочу перевести дух и на время остановиться. Все равно описать все подробности страхования отделки квартир и прочие тонкости страхового дела в небольшой статье невозможно. Но спешу предупредить: прежде чем с легким сердцем заплатить тот самый 1% от страховой суммы, нужно тщательно изучить не только условия договора страхования, но и правила нескольких страховых компаний. Причем желательно крупных и с хорошей репутацией. Но и этого мало. Надо скрупулезно пройтись по каждому пункту этих правил вместе с консультантом выбранной вами страховой компании. Дело в том, что язык страховых договоров и правил сугубо юридический, малопонятный непосвященному гражданину. Поэтому каждый пункт требует разъяснений на простом разговорном русском языке. Главное, чтобы вы досконально поняли, что имеется в виду, и поняли правильно. Вы ждете примеров? «Их есть у меня».

Во-первых, в договоре страхования и, соответственно, в полисе (документ, который вы получаете от страховой компании, подтверждающий факт заключения договора страхования) обязательно сказано, что вы получите компенсацию за ущерб в таком-то размере в таком-то и таком-то случаях (идет перечисление страховых рисков). С другой стороны, в правилах компании будут перечислены такие случаи, при которых за этот ущерб вы не получите ничего. «Как это?!» – конечно, возмутитесь вы. Да очень просто – сами виноваты. Вы ведь оставили свою подпись в договоре под фразой: «С правилами страхования ознакомлен и согласен». Вам скажут в ответ на ваше возмущение: «Внимательнее, милейший, надо было правила читать. Вы не увидели в правилах (а это неотъемлемая часть договора) некий пунктик. А он-то все и решал!»

Что имеется в виду? Объясняю. Допустим, мы знаем, что страховая компания должна нам возместить ущерб в случае стихийного бедствия. Но… В правилах может быть записано: «Не возмещается ущерб, возникающий вследствие проникновения в застрахованное помещение… дождя, снега, града и грязи через незакрытое окно…» А у вас оно как раз было открыто нараспашку. Значит, увы, сами виноваты. Значит, ничего не причитается. Надо быть аккуратнее!

Или помните, мы удивлялись, что можно даже застраховать свое жилье и его отделку от «въезда автотранспорта или падения летательного аппарата»? Так вот, оказывается, согласно правилам страхования, если за рулем этого автотранспорта или за штурвалом летательного аппарата будете вы сами или члены вашей семьи, то бежать в страховую компанию за возмещением ущерба уже не за чем. Ничего не дадут. Не положено.

Так что будьте бдительны, читая документы, и почаще задавайте вопрос «А что это значит?» страховому агенту или консультанту.
Попробуйте применить учение фэн-шуй. Ведь скоро весна, и наряду с пробуждением природы в лучшую сторону изменится и ваша жизнь. Желаем удачи!

Автор: Алена Сысоева

Страхование ремонта - нужно или нет?

У каждой страховой компании существуют определенные тарифы. Или, как они это называют, «ставки страхового взноса с единицы страховой суммы или объема страхования». Проще говоря – это процент от той суммы, на которую вы собираетесь что-то застраховать. В среднем тарифы называют в пределах 1%. Элементарная математика: хотите застраховать свой ремонт на 20 тысяч рублей – платите всего 200 рублей в год и живете себе спокойненько.

Впрочем, в каждом конкретном случае вопрос о сумме взноса решается индивидуально. Понятно, что у всех квартиры разные: с разными «конструктивными элементами», разного «возраста» и уж тем более с разной отделкой. Кроме того, на размер взноса влияют всякие скидки, льготы или, наоборот, накрутки – так называемый повышающий коэффициент (он применяется, если, скажем, ваш дом построен очень давно и в нем сто лет не было капремонта, или вы сдаете квартиру в аренду и т.п.).


(Это можно сделать и на компьютере, но нужна хорошая программа, и с ней еще надо разбираться).

Двигая мебель на листе бумаги, мы яснее представляем будущую комнату. Не забывайте про ширину проходов к дверям, не оставляйте их слишком узкими.

Далее следует определиться с дизайном. Это уже относится к вкусу каждого хозяина, а затем определиться, что вы хотите сделать и в какую сумму уложиться. Исходя из этого, можно присматривать в магазинах нужные материалы.

С чего начать?

Начинать нужно с самых грязных работ, и продумать порядок их выполнения таким образом, чтобы не пришлось их выполнять повторно.

К этим работам будут относиться: выравнивание бетонных полов, замена и подводка новой электропроводки, установка скрытых розеток, выравнивание стен, замена отопительных приборов, установка дверей и окон, а также все работы, при которых нужно что-то долбить или замазывать раствором.

Начать можно с электрики. Определиться, где нужно установить дополнительные розетки, и сделать под них подводку провода, но сами розетки пока не устанавливать и не подключать к щитку. На кухне желательно установить больше розеток (телевизор, приемник, кухонный комбайн, СВЧ плита, холодильник, газовая плита, вытяжка, стиральная машина...). (Стиральная машина соединяется трехжильным проводом). Всю эту проводку надо вести более толстым проводом, в зависимости от нагрузки, и подсоединять дополнительным проводом к электрическому щитку. В коридоре также надо предусмотреть розетки под телефон, пылесос..., а также пропустить антенный кабель (можно установить краб) к нужному месту.

Если Вы будете менять радиаторы отопления, то следует подумать над тем, где еще придется применять сварку, чтобы больше не возвращаться к этому вопросу. Здесь на данном этапе Вы столкнетесь с раздалбливанием стен, пылью и мусором.

После этого можно приступать к выравниванию стен и полов. Места стыковки панелей стен желательно протыкать отверткой и простучать, на предмет наличия пустот. Если таковые обнаружите, то обязательно заделайте. Это улучшит звукоизоляцию и сохранит тепло в доме. Угол пола и стен, надо постараться хорошо выровнять. От этого будет зависеть прилегание плинтуса, иначе будут гарантированы щели. После того как стены будут выровнены, можно заняться установкой розеток и выключателей.

Дальше приступаем к замене дверей, подоконников и окон. Когда будут выровнены стены и полы, двери можно установить более точно, тогда как при неровных полах можно ошибиться с размером от пола до низа двери.
Шпаклюем и белим потолок.

Настилаем полы, циклюем и покрываем лаком.

Клеим обои. При оклейке обоями выключаем в щитке на лестничной площадке свет, снимаем с розеток и выключателей крышки. Вырезаем обои под розетки и выключатели, а затем прикручиваем крышки и включаем свет. Чтобы быть уверенным, что в розетке нет напряжения, включите в нее, к примеру, транзисторный приемник. Сверху от потолка можно провести карандашом разметочную линию, по которой будут наклеиваться обои. Всю побелку ниже линии нужно смыть, иначе в этом месте обои отстанут. Помните, что если на стене остались набелы (пятна клеевой или известковой краски), обязательно счистите их, потому что к окрашенным местам обои не приклеиваются.

Крепим плинтус и наличники, тем самым закрываем концы обоев. Плинтус присверливаем к стене и приворачиваем шурупами. Его сначала надо подогнать, затем отвернуть, покрыть морилкой и лаком, а уже потом приворачивать. Если покрывать по месту, то можно испачкать обои. Под плинтусом можно пропустить антенный и телефонный кабель.

Далее сверлятся отверстия и подвешиваются полки, карнизы и т.д.

Ванную комнату и туалет следует делать самым первым делом. Установить и заменить или переделать сантехнику. Кафельную плитку на стенах можно класть только после проведения сварочных работ. Иначе даже самая маленькая искра прожжет у кафеля верхний слой, и плитка будет испорчена.

Балкон или лоджию можно делать в самую последнюю очередь, так как там можно хранить остатки материалов и установить верстак и тиски. Все это будет нужно при окончательном цикле работ.

Если во время проведения ремонта Вы живете в этой квартире, то начинать нужно с самой дальней комнаты, постепенно двигаясь к кухне.

Источник: http://v-stroim.ru/

Как правильно распланировать ремонт?

Сколько программ на ТВ посвящено ремонту! Сколько об этом пишется и говорится. Так почему же почти всегда ремонт превращается в стихийное бедствие? Ремонт - это труд. И как любое действие, он должен быть спланирован хотя бы на два шага вперед.

Удивительно, но, несмотря на огромное количество, советов и поучений извне, люди все же совершают некоторые ошибки в последовательности проведения ремонта, что всегда ведет к росту материальных и моральных затрат.
Итак. Можно выделить два вида ремонтов, проводимых в жилых и административных помещениях:
- капитальный ремонт
- косметический ремонт


Капитальный это перепланировка, смена окон, сантехники, электропроводки. Этот ремонт обычно ведется в теплое время года.

Косметический поклейка обоев, покраска, новые двери, замки, новые смесители в ванную и все такое прочее. Косметические работы могут проводиться в любое время года, так как не зависят от температуры окружающей среды.

Существует следующая последовательность проведения различных видов работ при ремонте. При нарушении ее может быть испорчено то, что уже обновлено.

Замена окон. Здесь важно продумать, как новые окна в последующем мыть, особенно глухие проемы. Окна с выходом на балкон можно делать глухими, а вот без балкона всегда удобней делать створчатыми.
Сантехнические работы смена труб, сантехники, ванной, плитки.
Монтаж приточно-вытяжных устройств (если такие имеются), прочистка и разводка вентиляционных коробов (особенно это актуально для коттеджей).
Электропроводка с учетом будущего расположения мощных электропотребляющих приборов, с учетом размещения подсветки и выключателей. Обычно проводка для жилых помещений делается в штробах (каналах в стене, которые потом заштукатуриваются). В офисных помещениях провода ведут в специальных узких коробах но это менее эстетично. Также в этот момент стены устанавливаются стаканы (или тоже коробки) под розетки и выключатели.
Выравнивание стен, полов, размывка/покраска потолков.
Штукатурка - на этом влажные работы с сыпучими и пыльными материалами заканчиваются.
Поклейка обоев, покраска батарей, откосов окон (если это необходимо).
Монтаж розеток, выключателей, навешивание дверей.
Укладка полового покрытия, укладка плинтусов.
Однако главное для нас с вами, граждане физические лица, вот что: все более или менее крупные компании страхуют не только сами отделочные материалы, но и стоимость ремонтных и отделочных работ. Но это, конечно, не означает, что свой ремонт можно оценить в любую сумму. Страхование – наука точная. Во всех страховых компаниях работают эксперты, хорошо знающие рынок строительных и отделочных материалов. В их обязанности входит самое непосредственное участие в оценке стоимости страхуемого объекта. Так что нужно оценивать свои вложения в краску и обои, как говорится, реально.

Идеальный вариант, если ремонт квартир делала серьезная фирма. Тогда можно будет уверенно предъявить смету, квитанции об оплате и прочие бумажки. А вот ежели в вашей квартире поработали лихие залетные бригады, их деятельность оценят, исходя из действующих на рынке расценок на аналогичные работы. Как известно, строители и отделочники берут за свою работу примерно столько же, сколько стоит сам материал. То есть если вы купили кафель за 3 тысячи рублей, то мастер положит вам его практически за ту же сумму. Поэтому когда наступает «страховой случай» (то есть событие, повлекшее за собой ущерб), страховая компания выплачивает пострадавшему ровно столько денег, сколько необходимо, чтобы привести его квартиру в «до-потопное», «до-пожарное», одним словом, «первозданное» состояние. Если вас, как пенсионера Бодрякина, залили, а потолок у вас покрыт обычной побелкой, получите сумму, которой хватит ровно на покупку точно такой же побелки и оплату работы маляров, а не на крутой евроремонт на зависть соседям.

Вот, пожалуй, самое основное, что мы узнали о страховании ремонта и отделки наших жилищ. Надо сказать, этот вид страхового дела в последнее время развивается очень бурно. Понятно, почему: люди начали считать деньги. Зачем зря рисковать? Лучше уж потратиться на страховой взнос, чем потом рвать на себе волосы из-за головотяпства какого-нибудь дачника или, самое главное, из-за собственной оплошности.

Кстати, об истории с Бодрякиным. В идеале дело должно было бы выглядеть так. Общественница вместо того, чтобы вести круглосуточное (и бесполезное) наблюдение, изучила бы условия страхования какой-нибудь крупной компании. Все равно ей делать нечего. Потом провела бы разъяснительную работу среди жильцов подъезда. Те в свою очередь дружно застраховали бы свое имущество от всевозможных рисков и при этом получили бы от компании существенные скидки на страховые тарифы (приз за массовость). Кстати, выгоднее страховаться сразу от целого «пакета рисков» (то есть от нескольких сразу), чем от каждого в отдельности. Как мы помним, особенно сильно пострадавший сосед Бодрякина с 11-го этажа «недостраховал» совсем немножко – отделку квартиры от риска залива. А в довершение всего жители такого идеального дома застраховали бы свою гражданскую ответственность, чтобы возмещать ущерб друг другу цивилизованным путем, а не методом мордобоя, как это иногда бывает. Случись что, виновник мог бы ласково успокоить пострадавшего, а сам позвонил бы в свою страховую компанию, пожаловался на случившуюся «проруху» и решил бы дело ко всеобщему удовольствию.

Короче говоря, граждане, давайте не будем дрожать за свои и соседские драгоценные обои и модные потолки, нервно прислушиваясь, не гудят ли водопроводные трубы. Давайте пойдем другим путем. Если уж у нас нашлись деньги сделать хороший ремонт, то наверняка отыщется и тот условный 1%, чтобы этот ремонт застраховать.

Источник: http://myhouse.ru/

Как защитить квартиру от воров

Статистика свидетельствует: каждый день в Москве происходит до 25 взломов квартир. А летом, когда народ разъезжается по дачам и в отпуск, этот показатель возрастает до 30—35. Как же защитить свой дом от взломщиков?
Самым надежным способом охраны жилья считается железная дверь. Для любых железных дверей существуют общие правила надежности:

- Дверь должна открываться наружу.

- Дверной коробке полагается быть массивной, сделанной из стального проката.

- Рама, к которой крепится дверь, делается из сваренных между собой по периметру стальных прямоугольных труб сечением не менее 50х30х2 мм.

- Лучшим наполнителем двери считается деревянный брус.

- Замки от вырезания “болгаркой” защищают твердосплавными вставками.

Но без хороших замков железная дверь практически бесполезна.

Самым надежным считается замок с сувальдным механизмом. Секретность зависит от количества кодовых пластин (сувальд). Их должно быть не менее шести. Второй замок специалисты рекомендуют купить с таким же сувальдным или хотя бы цилиндровым механизмом. У цилиндровых “внутренности” сделаны в виде цилиндра, шара или капельки. Количество “вмятин” на ключе равно числу стопорных штифтов в цилиндре. Если их больше пяти — замок надежный.

Хорошими считаются только замки средней или высшей секретности. В них используется или ключ-“перфокарта” с разными по размеру углублениями, или ключ-“магнит”. И стоят такие “цилиндры” не менее 2 тысяч рублей.

Специалисты рекомендуют в качестве третьего замка покупать электромагнитный. Он совершенно невидим, открывается от сигнала с пульта, который может посылать инфракрасные лучи или работать по радиоканалу. А можно просто купить один-единственный замок супертяжелой серии — с двумя механизмами секретности (один — сувальдного типа с мощными засовами, другой — защищенный цилиндровый).

Летом в квартиры на первом-втором этажах воры забираются через приоткрытые балконные двери или окна. В квартиры на последних этажах наведываются воры-“альпинисты”, которые к открытым окнам спускаются с крыш на веревках. Обычно окна и балконы на нижних этажах защищают решетками. Это неплохо, но их можно и подпилить, особенно если на фасаде дома ведутся какие-либо ремонтные работы. Поэтому специалисты советуют защитное остекление — композицию полимерной пленки, клея и обычного стекла. При этом даже самую слабенькую пленочку придется несколько минут разбивать. Самую мощную — рубить топором минут пять. А пока идет рубка стекла, воры могут быть обнаружены.
Самый надежный способ защиты — договор с вневедомственной охраной. В помещении устанавливаются датчики, и стоит сработать сигнализации, как приезжает милиция. Датчики сейчас выпускаются в расчете на любой кошелек. Самые привычные — инфракрасные, которые реагируют на тепловое излучение.

Есть датчики, которые умеют отсекать домашних животных, есть датчики с миниатюрными видеокамерами. Иногда имеет смысл поставить ультразвуковой извещатель, который не только принимает отраженный сигнал, но и сам его посылает. На окна обычно устанавливают акустические датчики. Попытку проломить дверь или стену фиксируют вибрационные датчики.

Сколько и каких датчиков надо установить, решают специалисты вневедомственной охраны. Кроме указанных способов охраны квартиры, не забывайте следующие простые правила:

• не афишируйте свои отлучки и материальное благополучие;

• не впускайте в квартиру незнакомых людей, мнимых слесарей или работников собеса; • не верьте погорельцам или нищим, которые просят милостыню;

• поддерживайте хорошие отношения с соседями по лестничной клетке: их бдительность — залог вашей безопасности.

Источник: http://myhouse.ru/

Порядок проведения ремонта

При проведении ремонта возникает вопрос с чего начать?

Прежде всего, в новой квартире следует немного пожить. Это связано с тем, что Вы более ясно будете знать, что и где из мебели должно стоять, и что нужно сделать, чтобы добиться комфорта. Не забывайте про то, что в квартире есть такие вещи, как пылесос, швейная машинка, банки с вареньем, все это нужно где-то хранить (здесь надо вспомнить все негабаритные предметы), а, следовательно, для них надо делать или покупать шкафы.

Для начала попробуем представить, как будет выглядеть планировка квартиры. Замерим размеры каждой из комнат, а затем возьмем лист бумаги в клеточку и нарисуем комнату в масштабе (вид сверху) вместе с дверями и окнами. Дальше замеряем мебель и также в масштабе рисуем на другом листе бумаги. На них пишем слова: шкаф, кровать, стол и т.д. Все это вырезаем ножницами и накладываем на рисунок с размерами комнаты.
Не затрачивая физических усилий, «расставляем» условную мебель на листе бумаги.
Конечно, работы некоторых пунктов можно производить в другой последовательности. Главное, не должно быть нарушено правило: все работы ведут в порядке уменьшения загрязнения окружающего пространства.

Так же логично, что сначала идут более масштабные работы, а потом отделка. Многие технологии могут потребовать некоторого времени, например, на сушку. Чтобы не терять времени и не сталкиваться с желанием побыстрей наложить слой на невысохшую поверхность, следует переключать внимание на другой вид ремонтной работы.

Опираясь на последовательность самого ремонта, можно ориентироваться в закупке необходимых материалов. Например, необязательно и не нужно покупать сразу все. На первом этапе обычно требуется цемент, алебастр, штукатурка, поэтому обои (чтобы они не занимали лишнего места и не болтались под ногами) можно купить позже.

В итоге хотелось бы сказать, что ремонт это всегда грязь и денежные расходы. Но что может быть приятнее, чем хлопоты по улучшению и украшению собственного жилища?

Успешного Вам ремонта!

Заряжаем квартиру по фэн-шуй

Покраска стен осуществлялась по подготовленным стенам. В подготовку входили такие отделочные работы как: выравнивание стен с помощью штукатурки, шпаклевание поверхностей стен, нанесение грунтовочного покрытия, оклейка стен обоями под покраску на флизелиновой основе. Далее выполнялись работы по покраске стен в два слоя. Подробнее: Покраска стен видео.


Монтаж гипсокартона выполнялся на заранее подготовленные конструкции из профиля на потолке. Подготовленные чертежи для каждой конструкции легли в основу перенесенного с бумаги на основание потолка. Монтаж профильных каркасов является неотъемлемой частью любой гипсокартоновой конструкции, чем надежнее и крепче основание сделанной конструкции, тем долговечнее будет срок службы данной конструкции без трещин. Подробнее: Монтаж гипсокартона на потолок видео.


Шпаклевание потолка выполняется в несколько приемов. Сначала наносится шпатлевочный слой типа «Ветонит LR+» после высыхания, которого поверхность проклеивается стеклохолстом тип «Паутинка». Затем наносим финишную шпаклевку тип «ProForm» или «Шитрок» после просушки как правило, на следующий день происходит, проводим мероприятие по ошкуриванию поверхностей потолка. Подробнее: Шпаклевание потолка видео.


Шкурка и ошкуривание поверхности потолка обязательно выполняется с применением лампы. Только так можно добиться желаемой качественной поверхности потолка без царапин и других дефектов. Осмотр потолочной поверхности во время ошкуривания производится путем перемещения лампы под разными углами. Для придания гладкой структуры поверхности потолка применяют шкурки и шлифовачные губки мелкой фракции. После того как потолок ошкурен, необходимо загрунтовать поверхность, после высыхания грунтовочного слоя можно приступать к работам по покраске. Подробнее: Шкурка потолка видео.


Покраска потолка выполняется как правило ручным методом с помощью валика с средним и мелким ворсом. Нанесение краски на потолок предусмотрено в два тонких слоя. Первый слой краски разбавляется водой не более 5-10% , второй слой по усмотрению в том случае если краска густая. Нанесение краски осуществляется, равномерно распределяя и растягивая краску по поверхности потолка. Для лучшего контраста при окрашивании поверхности потолка предусмотрена производителями индикаторная краска, например «Dulux» с добавлением цветного индикатора после высыхания, которого потолок становится ослепительно белый. Подробнее: Покраска потолка видео.


Поклейка обоев на флизелиновой основе заслуживает особого внимания, так как обои такого типа являются лидером продаж среди своих конкурентов. Экологичная составляющая таких обоев была, есть и остается первостепенной задачей производителей. Также хорошую оценку обоям на флизелиновой основе готовые или под покраску дают специалисты, которым непосредственно приходится иметь дело с разными видами обоев. Одним из немногих преимуществ при работе с данным видом обоев является нанесение клеевого состава непосредственно на стену, что, безусловно, облегчает процесс ведения обойных работ. Подробнее: Поклейка обоев видео.

Первоисточник: http://www.rembrigada.ru/

пятница, 22 апреля 2011 г.

Заряжаем квартиру по фэн-шуй

Зону семьи следуют оградить от негативного вмешательства других объектов. Если рядом с кроватью стоят цветы, их стоит убрать. По фэн шуй квартиры они забирают у спящих энергию. Нежелательно при уборке квартиры расставлять у спального места и ноутбук, телевизор или музыкальный центр. Они производят негативную энергию, которая может довлеть над вами.

Если в спальне много полок, минимизируйте их количество. Они мешают качественной циркуляции энергии. А если полочки еще и над кроватью, избавляйтесь от них в процессе уборке квартиры, перевешивайте подальше.

Скройте возможные очаги неприятностей

Занимаясь уборкой квартиры переберите все, что вы хранили на полках. Согласно фэн шуй квартиры категорически запрещено держать на видных местах фотографии умерших людей и покинувших этот свет домашних животных, гербарии, сухие цветы.

Вы минимизируете риск возникновения разногласий и ссор в вашей семье, убрав во время уборки квартиры все колюще-режущие предметы и растения с колючками. Во избежание интриг не храните в зоне любви вьющиеся растения.

Фэн шуй квартиры не приветствует использование мебели-трансформеров. Это относится к дивану-кровати и раскладным креслам. Но если площадь квартиры не позволяет установить обычную кровать, рекомендуется закрывать спальное пространство во время сна ширмой.

Учитесь разделять энергетические зоны
Хотите жить в доме, где даже стены помогают? А это вовсе не сложно – сделайте уборку квартиры по правилам учения фэн-шуй. На первый взгляд может показаться, что это непростая задача, ведь жилое пространство в большинстве наших домов ограничено сравнительно небольшими квадратными метрами. Но и отечественную жилищную действительность можно приспособить к восточному принципу правильного распределения энергии. Начинаем!

Избавляйтесь от старых и залежавшихся вещей

Если у вас давно не было генеральной уборки квартиры, пора ее устроить и избавиться от старых ненужных вещей, которые кочуют из шкафа в шкаф, на балкон или в дальний угол кладовки по принципу – а может быть пригодиться. Вряд ли, ведь если бы эти вещи вам были нужны, они бы не пылились бесславно. Отдавайте их тем, кому они нужнее или выбрасываем на помойку, если функциональность давно утрачена. Освобождая шкафы от ненужных вещей, вы воплощаете в жизнь один из принципов фэн шуй квартиры - энергию жизни.

Впускайте больше солнечного света

В комнаты необходимо впустить больше света. Поэтому, затеяв уборку квартиры, вооружайтесь средствами для мытья окон. Если с погодой повезет, и солнце порадует, то помещение моментально наполнится настоящей природной энергией, опять же согласно фэн шуй квартиры. Если вы об этом раньше не задумывались и не часто мыли стекла, вспомните свои ощущения, когда на лицо падает лучик света. Приятно?! Вот такое позитивное настроение будет и у всех живущих в доме.

Относительно генеральной уборки квартиры есть один нюанс. Ее рекомендуется делать на убывающей луне. При этом мусор мести не в сторону входной двери, так как рискуете вымести удачу, а по направлению к кухне.

После того, как убранная по фэн шуй квартира, избавленная от хлама и пыли, можно сказать, задышала, вам нужно позаботиться о себе и смыть всю ту негативную энергию, которую вобрали в себя во время уборки. Пора в душ.
Избавляйтесь от негативной энергии

Пора приступать к следующему этапу благоустройства по фэн шуй квартиры. На очереди энергетическая очистка помещения – окуривание. Сделать это можно с помощью свеч, благовонных палочек или пучков травы. Обязательное условие - передвигаться в процессе очищения необходимо от порога по часовой стрелке. Не забывайте останавливаться в каждом углу, ведь там собирается самая негативная энергия.

Для закрепления результата энергетической уборки квартиры специалисты по фэн-шую рекомендуют использовать амулеты и обереги.

Техническая работа по уборке квартиры и ее окуриванию - самая легкая по созданию благоприятной энергетики согласно фэн шуй в квартире. Впереди более сложный этап – ее правильное обустройство.

Выделяйте энергетические зоны

По фэн шуй квартиры в жилом помещении есть несколько зон – семьи, здоровья, богатства, знаний, карьеры, славы, любви. Нужно понять, что в данный момент для вас приоритнее, чтобы активизировать энергетику в правильном направлении.

Если в семье кто-то учится – желательно при уборке квартиры поработать над зоной знаний и выделить ее отдельно. К примеру, поставить стеллаж с книгами. Добавить энергетики в зону славы и стимулировать вас улучшать результаты помогут расставленные награды, кубки и прочие визуальные подтверждения ваших способностей.

Принцип разделения энергетических зон – один из главных в учении фэн шуй квартиры. Поэтому если в одной комнате вы и спите, и работаете, желательно отделить ширмой себя работающего от места, где вы обычно отдыхаете. Работоспособность подрастет, и результат труда улучшится.

На очереди в уборке квартиры кухня. Даже если ее площадь относительно небольшая, нужно постараться отгородить плиту от мойки. Энергия стихии огня не должна находиться рядом со стихией воды.

Принцип разделения должен быть и ванной с туалетом, если они совмещены. По фэн шуй квартиры санитарный узел «вымывает» энергию и благополучие из вашей квартиры. Минимизируйте этот факт при уборке квартиры, разделив сантехнику ширмой. А чтобы сделать помещения ванной комнаты с туалетом незаметными, можно подобрать «правильные» двери. Это могут быть либо совпадающие по цвету с оттенком стен, либо зеркальные.

Наслаждайтесь преображением после уборки или ремонта квартиры

Как видно, задачи обустройства фэн шуй - квартиры вполне выполнимые. Стоит приложить немного энергии, и ваша квартира преобразится. Ее новая энергетическая обстановка будет влиять на всех жильцов самым благоприятным образом. Улучшится самочувствие и сон, пойдет в гору и финансовое положение.

Бывают случаи, так сказать, средней тяжести (частичного повреждения): например, пострадала только часть потолка и два-три полотна обоев. Ясно, что при таком раскладе вам как своих ушей не видать всей суммы за отделку квартиры целиком, которую вы указали в договоре о страховании. В одной компании вам предложат компенсацию лишь за частичный ремонт пострадавшей отделки, в другой же полностью возместят ремонт потолка и оклейку всей комнаты.

Остановившись в выборе на гипсокартоне, не забудьте учесть тот факт, что приобретать необходимо именно потолочный. Он несколько тоньше обычного и в свою очередь, конечно же, легче. Если вы желаете создать подвесной потолок в помещении с повышенной влажностью, таком как, например, ванная комната – используйте влагостойкий гипсокартон. Для других случаев в продаже есть даже огнеупорный, так что по сути: гипсокартон, если рассматривать в целом – универсальный материал.
Чем же подвесные потолки хороши и гипсокартонный в частности?
Чтобы ответить на этот вопрос необходимо разобраться в самой конструкции такого потолка более подробно. Как я уже сказал ранее: подвесной потолок крепится на каркас. По этой причине отсутствует необходимость в подготовительных и отделочных работах чернового, начального потолка. В полость между каркасом и обшивкой можно упрятать различные коммуникации, проводку для освещения, а при необходимости паро-, шумо- и теплоизоляцию. Что касается шумоизоляции, гипсокартон сам по себе имеет это замечательное свойство. Поскольку материал для обшивки имеет строго ровную поверхность, вы можете сделать свой потолок идеально ровным вне зависимости от того, каким горбатым он был прежде. Естественно, при значительных неровностях, такой потолок отличное решение, как с точки внешнего вида, так и материальных затрат. Основным конкурентом гипсокартонного потолка является натяжной. Этот вид также имеет массу замечательных полезных свойств, но пара важных недостатков всё равно позволяет гипсокартону оставаться в лидерах. Натяжные потолки очень бояться механических воздействий и их невозможно отремонтировать. Даже незначительные повреждения могут привести к полному выводу из эксплуатации и последующей замене, тогда как гипсокартон мало того, что выдержит попадания в него пробок от шампанского и т.п., так ещё и при необходимости, очень просто ремонтируется: подшпаклевали, подкрасили и всё в порядке.
Единственным минусом подвесных потолков является тот печальный факт, что они «забирают» высоту у помещения. Сложные конструкции порой даже значительно. Поэтому для низкорослых помещений использование такого потолка не советуется.
Каким образом сконструировать потолок самостоятельно и можно ли это вообще сделать без наличия особых навыков и опыта?
Ответ прост: конечно можно, но только в том случае, если вы внимательно ознакомитесь с технологией, выполните её не пропустив ни шага, проведете все работы крайне аккуратно.
Итак, Шаг 1. Установка каркаса.
На базовую поверхность потолка крепим металлический профиль. Для потолка обычно используется с сечением 27х28, но если ваша конструкция массивна, примените также и 27х60. Естественно перед монтажом лучше составить план. Этот каркас вы будите обшивать гипсокартонном, поэтому форма потолка зависит именно от него. Если есть желание сконструировать не только прямоугольные участки, но и закругленные, следует сделать нескольконадрезов в месте изгиба и по ним изогнуть профиль. К потолку крепится каркас дюбель-гвоздями. Они забиваются в отверстия на потолке, которые в намеченных местах заранее нужно просверлить. Между собой профиля крепятся саморезом под названием «клоп». Название он получил от своего маленького размера, всего 1,1см. Покупать клопы для крепления профилей лучше со сверлом, расположенным вместо стандартной режущей части самореза. В нужные места на потолке проводится проводка для освещения.
Шаг 2. Крепление листов гипсокартона.
Толщина перестенка определяется шириной стенки профиля, которая может быть 50 мм, 75 мм или 100 мм. Соответственно, для монтажа перестенка толщиной 100 мм, необходимо использовать 75-й профиль, где 75 мм - ширина стенки профиля, плюс гипсокартон с обеих сторон перегородки толщиной по 12,5 мм: 100 = 12,5 + 75 + 12,5. Дистанция между CW профилями выбирается в зависимости от конечного покрытия, которое будет нанесено на гипсокартон, а точнее от веса этого покрытия. Если после монтажа перегородка будет прошпаклёвана и окрашена либо оклеена обоями, то профиль можно расставить через 60 см, но если хотя бы одна сторона перестенка впоследствии будет облицована кафелем, то дистанция между профилями не должна превышать 40 см. Произвольно выбирать дистанцию между стойками нельзя. Она может быть 30 см, 40 см или 60 см, поскольку ширина листа гипсокартона составляет 120 см и оба его края крепятся к средине полки CW профиля.
Для облицовки каркаса перестенка используются листы гипсокартона размерностью 2500*1200 *12.5 мм или 3000*1200*12,5 мм, в зависимости от высоты потолков в помещении. Если перегородка монтируется в сан.узловом помещении или является его ограждающей конструкцией, то необходимо использовать влагостойкий гипсокартон.
Фиксируют профиль между собой при помощи саморезов по металлу со сверлом размерностью 9,5*3,5 мм. Для перестенка таких саморезов потребуется немного, приблизительно по 4 штуки на стойку. Гипсокартон к каркасу перегородки крепят саморезами по металлу размерностью 25*3,5 мм. В среднем на каждый лист гипсокартона высотой 2,5 м используется порядка 50-60 саморезов, а при высоте листа 3,0 м – около 70-ти штук.
Утеплитель для перестенка из гипсокартона выбирается из минераловатных материалов в соответствии с толщиной самой перегородки. Т. е. не нужно пытаться устроить теплозвукоизоляцию перегородки собранной из 50-го профиля минераловатными матами толщиной 100 мм, поскольку это приведет к нарушению геометрии перестенка из-за выпучивания гипсокартона между профилями. Количество звукоизоляционного материала, требуемого для перестенка, соответствует площади перегородки.
Для фиксации направляющего профиля к бетонным плитам перекрытия и к кирпичным стенам используется дюбель быстрого монтажа размерностью 6*40 мм, 6*60 мм или 6*80 мм. Интервал между точками фиксации (дюбелями) составляет 40-50 см. При закреплении направляющего профиля к пустотелым плитам перекрытия используется дюбель размерностью 6*40 мм. Использовать дюбель большей длины недопустимо, поскольку в таком случае дюбель может раскрыться в полости плиты и не дать требуемой жёсткости. В случае крепления профиля к кирпичной стене используется дюбель размерностью 6*60 мм. При наличии пустот в кирпиче или штукатурного слоя толщиной более 2-3 см - 6*80 мм и более. Если же перестенок требуется закрепить к деревянному покрытию или блокам газобетона, то следует воспользоваться саморезами соответствующей длины.
Сам монтаж перегородки из гипсокартона можно разбить на несколько этапов и первым из них будет монтаж направляющего профиля. Этот этап является наиболее ответственным, поскольку данный профиль задает направление плоскости перестенка и каждая погрешность сказывается на геометрии всей перегородки. Суть данного этапа заключается в закреплении направляющего профиля согласно разметке, соответствующей местоположению перегородки.
На втором этапе нужно расставить и закрепить CW профиль. Стойки закрепляются в четко вертикальном положении, согласно выбранной дистанции. Профиль нужно расставить таким образом, чтобы края листов гипсокартона попадали на средину полки стойки. После расстановки профиля его необходимо закрепить к верхнему и нижнему направляющему профилю при помощи саморезов со сверлом (9,5*3,5 мм).
Завершающим этапом будет облицовка металлического каркаса перегородки гипсокартоном. После монтажа гипсокартона на одну из сторон перестенка (порядок облицовки значения не имеет!) при необходимости закладывается теплозвукоизоляционный материал, провода и кабели электроснабжения. При облицовке второй стороны каркаса гипсокартоном, необходимо соблюдать смещение швов между листами так, чтобы швы с одной стороны перестенка не совпадали со швами между листами с другой стороны. Это условие является обязательным. В противном случае, при воздействии динамических нагрузок (ударов) на плоскость стены, есть большая вероятность появления трещин по шву на шпаклевке и декоративной штукатурке, даже если при заделке швов использовались высококачественные отделочные материалы в комбинации с армирующими волокнами.

Каркасный вид домов используется человеком уже достаточно долгое время. Такие дома обязательно придутся по вкусу тем, кто хочет за небольшие деньги быстро возвести себе жилище. При этом не стоит думать, что дома с подобной конструкцией не прочные, не практичные и т.п. Чтобы жилось комфортно и уютно, важно всё просто хорошо утеплить и загерметизировать.
Как и при утеплении обычного здания, каркасное также может быть защищено от холода как изнутри, так и снаружи. Однако внутреннее утепление возможно только в том случае, если каркас изготавливался из дерева. Чтобы не возникало вопросов, поясню: в дереве много пор с воздухом (вот почему оно не тонет в воде), а воздух, как известно, плохой проводник тепла. Поэтому если промерзнет отдельно взятый участок, это не приведет к тому, что подобному воздействию подвергнется и остальная часть конструкции. Чего не скажешь о металле, каркас из которого служит отличным так называемым «мостиком холода».
Внутреннее утепление здания с деревянным каркасом лучше всего производить с помощью минеральной ваты. Пенопласт не желателен, поскольку может при определенных условиях выделять вредные вещества. Естественно очень важным является создание гидроизоляции с наружной стороны утеплителя и пароизоляции с внутренней. Если теплоизоляционный материал намокнет – он потеряет свои свойства!
Что касается наружного утепления в случае с металлическим каркасом, пенополистирольные плиты, они же пенопласт, использовать можно! На улице их воздействия не опасны. Также можно использовать и минеральную вату, однако она дороже пенопласта, поэтому я советовал бы воспользоваться именно им. К фасаду пенопласт крепится с помощью пластиковых дюбелей грибовидной формы. По верху устраивается отделочный слой.
Уточню, что при деревянном каркасе сделать вместо внутреннего, наружное утепление, вам никто не запрещает!
По сути, все работы связанные с утеплением крайне просты и вы сможете практически без особых усилий выполнить всё самостоятельно. Важно лишь перед каждым конкретным видом работ изучать соответствующий материал, где описано конкретное пошаговое выполнение, согласно технологической карты. Весь необходимый материл можно найти на нашем сайте, а в случае возникновения вопросов, ответы на них можно получить тут же на форуме.


По каркасу вырезается гипсокартон и крепится к нему саморезами по металлу размером по длине 25мм. На потолок обычно уходит несколько листов, которые необходимо крепить стык в стык. В местах, где предусмотрено освещение, просверливаются отверстия для вывода проводов. Шурупы следует вкручивать слегка вдавливая в листы гипсокартона, поскольку в дальнейшем их будет проще зашпатлевать.
Шаг 3. Отделка потолка.
Грунтуем потолок по всей площади. Делаем это, чтобы все мелкие частицы на его поверхности склеились между собой, образовав тем самый плотный однородный слой, к которому отлично присоединятся все последующие. Непосредственный процесс отделки начинается с упрочнения стыков листов гипсокартона. Для этого используем стекловолокно, которое также имеет название «паутинка», поскольку внешне на неё похоже. Данную работу необходимо выполнить для того, чтобы в дальнейшем на поверхности потолка не появлялось трещин. Паутинка крепится на потолок с помощью специального клея для стеклообоев. После вся поверхность шпаклюется. Даем слою просохнуть, затем проводим его зачистку, используя наждачную бумагу мелкой фракции. Это позволит сбить незначительные неровности, загладить поры и раковины. Далее нам снова потребуется воспользоваться грунтовкой. Завершающим этапом будет окраска. Следует последовательно нанести несколько слоев краски, давая каждому из них просохнуть прежде, чем наносить новые.
На этом всё, как видите, чего-то по-особенному сложного здесь нет.

Как и при любой другой отделке, укладка керамической плитки не обходится без подготовки поверхности. Отмечу, что керамика крепится на стену с использованием клеящего плиточного состава, поэтому идеально выровнять стену, либо пол в наши задачи не входит. Первым делом определяем, из чего изготовлена базовая черновая поверхность. Естественно с неё до этого должна быть удалена старая отделка, будь то штукатурка, кафель, обои и т.д. По поводу штукатурки: не старайтесь её сдирать, если та достаточно прочно «сидит» на основании. Прочность сцепления проверяется шпателем. Если базовая поверхность после снятия отделочного слоя представлена в виде кирпичной кладки, желательно по всей площади «пройтись» штукатуркой на цементной основе. Если же ваши стены представлены ГКЛ и ему подобным обшивным материалом – значит можно сразу же приступать к нанесению плиточного клея. Важный нюанс: перед непосредственным нанесением слоя клея, базовая поверхность должна быть хорошо прогрунтована! Это необходимо, поскольку грунтовка образует однородный слой в виде пленки, который имеет хорошее сцепление с основанием, а также с поверх нанесенным слоем материала. Если этап грунтования пропустить, отделка в скором времени просто отвалится! Что касается пола, с ним проще. Необходимо залить тонкий слой выравнивающей стяжки, поверх которой укладывается плитка. Перед укладкой следует применять иную разновидность грунта: «бетоноконтакт».
Укладывать плитку лучше всего начиная с пола. В этом случае подрезать придется больше стеновой, а это гораздо легче, поскольку от половой она отличается толщиной и прочностью, а, следовательно, и режется легче. Плиточный клей наносится на поверхность зубчатым шпателем. Чтобы количество раствора было равномерным и одинаковым, в процессе нанесения смеси старайтесь держать шпатель под одним углом. После каждой укладки отдельно взятой плитки проводится проверка горизонтальности. Делается это прибором «уровень». Правильное идеально ровное расстояние между плитками формируется благодаря пластиковым уголкам. Ширина уголка подбирается в зависимости от ширины шва между плитками, который в итоге вы хотите получить. Сам шов в дальнейшем заполняется замечательным материалом под названием «фуга». В продаже фуга бывает разнообразных цветов, что позволяет легко подобрать оттенок именно под свою плитку. Также есть специальные виды фуг с блестками и т.п. эффектами. Для ванн есть специальные затирки для швов в которых изначально есть противогрибковые и антисептические добавки. Что это такое и зачем оно необходимо, будет сказано несколько позднее. Фугу в швы загонять можно разными способами. Кто-то использует шпатель, кто-то губки и т.п. Главное сразу же после заполнения шва затирочным материалом удалить его излишки с плитки. После полного высыхания и набора прочности сделать это будет крайне проблематично, в особенности, если плитка имеет фактурный рельеф. Небольшой совет: чтобы ваша плитка эффектно смотрелась, лучше всего выбирать для шва фугу с более тусклым оттенком цвета, нежели сама керамика.
Когда работы по укладке завершены, а швы с фугой полностью затвердели, приступаем к последнему заключительному этапу. Отмечу, что его выполнять не обязательно в том случае, если вы использовали специальные виды фуг для ванн. Поскольку ванна – это помещение с высоким уровнем влажности, нередко в ней может завестись сырость, плесень, грибок и прочие нежелательные последствия воздействия влаги. Особенно часто грибок и плесень заводится прямо в швах между плитками. Естественно вид почерневших, разбухших швов очень сильно портит весь внешний вид. Для предотвращения необходимо использовать специальные грунты, которыми промазывается шов. Наиболее популярным видом из этой серии на просторах СНГ является «дельфин», от производителя «атлас». Он не только не дает грибку появиться, но также спасает швы от разнообразных бактерий и т.п. Одновременно такая пропитка делает шов полностью влагонепроницаемым.
Плитка должна быть сухая и чистая. Набираем воду, наколачиваем немного затирки, отмеряя пропорцию электронными весами. Для начала советую попробовать малые порции, порядка 200 ... 300 грамм, а потом, когда уже поймете что к чему - делать более смелые шаги. Заполняем швы традиционным способом на небольшой захватке. Потом сразу же берем губку и чистую воду и размываем швы тоже традиционным способом, но не доходите губкой до конца захватки, чтобы не мочить границу затертой и незатертой плитки, т.к. затирку нужно наносить на сухую плитку. Как только шов будет практически очищен от лишней затирки и почти сформирован, старую губку выкидывайте, берите чистую воду и чистую губку и доводите шов до ума. Затирка при этом остается жидкой. Дальше опять наколачиваете при необходимости порцию затирки и идете дальше аналогичным образом.
Вот так делается затирка эпоксидной затиркой. Шов из Litochrom Starlike получается немного зернистый, но, как показало потом, эта фактура нисколько не мешает ее чистить и мыть. Если хотите сделать супершов, то примерно через полчаса-час, когда поверхность немного подсохнет, а затирка немного загустеет можно сбрызнуть поверхность водой из пшикалки и легонько провести пальцем по швам, заглаживая их. Когда делаете затирку на полу, лучше больше по полу не ходить, чтобы нечаянно не наступить на шов, т.к. подправлять его потом менее удобно, чем цементный.
На следующий день лучше тоже аккуратненько ходить по плитке, т.к. затирка будет еще не полностью затвердевшая. Также в этот день Вы моете плитку средством Litonet. Оно дорогое, но это концентрат, поэтому в результате получается цена, соизмеримая с нормальной бытовой химией. По инструкции нужно смочить поверхность средством, выждать некоторое время и почистить. Для убирания мыльной и грязной воды я использую пылесос в режиме мокрого всасывания. В результате этой чистки при помощи волосатой тряпки для чистки посуды, с поверхности сбиваются оставшиеся песчинки и снимается эпоксидный налет, очень похожий на лак. Если плитка имеет глянцевую поверхность, то будет чиститься относительно легко, и пропорция Litonet: вода может быть 1:4, если плитка матовая, то чистящий раствор нужно взять более концентрированный, например, 1:1 или вообще работать чистым Litonetом. После чистки поверхность тщательно промывается и после просушки проверяется на наличие пропусков в чистке. Недавно мне попалась сатинированная плитка с матовой и неровной поверхностью - ее прошлось чистить за 2...3 захода концентрацией чистящего раствора 1:1 - такой сильный получился налет остатков затирки. Я наверное пренебрег промывкой чистой водой, т.к. было далеко возить воду для выливания - аж за пределы участка частного дома, метров двести. Поэтому перед затиркой клинкера, глиняной плитки, терракоты - нужно уделить внимание окончательной промывке, но предварительно обязательно попробовать на предмет последующей очистки.
Есть один фокус для желающих сделать качественные затертые углы: две соседние плоскости, разделенные внутренним углом, лучше затирать в разные дни: сегодня сделать одну стену, завтра другую. Если делать все в один день, то, при затирке швов в районе угла, швы на соседней стене будут нарушаться. Если делать в разные дни, то качество швов в углу будет автоматически хорошее. Если невтерпеж и делать в один день, то в районе угла придется работать очень ювелирно, вплоть до формирования шва пальцем. Лучше это знать и сначала немножко попробовать, будет ли получаться. Если затираете мозаику или мелкую плитку, то я рекомендую в таких случаях смежные стены делать в разные дни, но это очень замедляет сроки выполнения работ - это минус.
Да, затирать этой затиркой несколько сложнее: плитка должна быть сухая и чистая, необходимость трудоемкой очистки, разные стены в разные дни, промывка большим количеством воды и сушка, затирка не дает права на ошибку, ремонтировать такую плитку впоследствии сложнее из-за большей прочности шва. Но преимущества для заказчика налицо: чистить ее легче, в нее не впитывается грязь, т.к. она получается как пластмасса с песком, она при намокании не меняет цвет, ее можно чистить практически любыми химическими средствами. Цементая затирка такими свойствами не обладает.
Добавлено 09 сентября 2010 г. :Еще добавлю. Есть специальные фирменные губки. Это не поролон, но аналоги этих губок есть и среди бытовых примочек. Также есть фирменные волосатые тряпки - аналоги слою на губках для мытья посуды. Цены не малые (губка - 10 долл, вол.тряпка - 4,5 долл), поэтому я, считая, что зачем зря переплачивать деньги, их не брал, но вот недавно попробовал и был доволен. Они этого стоят.
Губка, в отличие от поролона, почти не выбирает затирку из шва, что удобно при затирке мозаики, да и вообще придает товарный вид шву очень легко. Режется на две части. Волосатая тряпка помогает в первоначальном формировании шва и последующей очистке затвердевшего шва. Режется на три части. С этой целью можно было бы использовать и бытовую губку для мыться посуды с соответствующим слоем, но они, как правило, цветные и могут при большом усилии при очистке покрасить шов. Но все равно заглаживание шва, как описано выше, желательно, особенно при затирке напольной плитки. Губки хватает на метров 20...30 плитки, тряпки - и того больше)
Добавлено 01 октября 2010 г. :Добавлю еще немного про очистку эпоксидной затирки. Недавно очищал засранную малярами чужую плиточную работу. Смывка СП-6 малярные загрязнения смывает, но мне показалось, что она малость портит саму затирку. Эпоксидная затирка приобретает белесость, а при намокании становится нормальной. Т.е. важное свойство эпоксидной затирки - неизменность цвета при намокании, - теряется. Хотя, это могло быть еще от того, что затирка сделана халтурно и шероховато, а загрязнения заполнили эти шероховатости и их оттуда уже никакими щетками не вычистишь? Не знаю. Это была нейтральная затирка с золотыми блестками. Поэтому совет: эпоксидную затирку беречь от загрязнений лакокрасочными материалами, хорошо заклеивать, накрывать и так далее.
Средство Mapei Pulicol для удаления цементных и эпоксидных загрязнений немного растворяет эпоксидную затирку, что тоже влечет за собой это явление. Если затирка сделана некачественно, то Пуликолом ее не исправишь - удалить загрязнения можно, но и саму затирку тоже испортишь. Блестки, если они были добавлены, могут перестать быть видны. Это была нейтральная затирка с золотыми блестками.
А нитрорастворитель на белую затирку с серебристыми блестками никак не влияет.
Добавлено 27 января 2011 г.На стеклянной мозаике толщиной 4 мм, размерами 15х15 мм и швами около 2 мм расход затирки оказался порядка 1,6 кг/кв.м. В процессе затирки менять воду для того, чтобы мозаика стала чище, бесполезно. Вода меняется только тогда, когда она станет грязной и ей станет труднее работать. По окончании затирки на поверхности останется приличный слой эпоксидного налета - это нормально. На следующий день я обрызгал мозаику чистым Литонетом, дал постоять, потом прошелся жесткой мочалкой для мытья посуды и вымыл. Пены довольно много, тряпками и губками мыть не понравилось. В работе очень помогла самоотжимная швабра - основную часть пены ей убирать очень хорошо, окончательно вымыл фибровой салфеткой. По окончании очистки все равно чувствуется некоторая липкость и пластмассовость поверхности smile.gif, но, как бы мы ни мыли, она все равно есть. Наверное, это нормально. (Но белую плитку нужно отмывать с перестраховкой, т.к. плохо отмытый налет потом может пожелтеть.)
Добавлено 03 марта 2011 г.Столкнулся с некоторыми нюансами светлых эпоксидных затирок на узких швах. Если шов узкий, порядка 1...2 мм, и он темный, то светлая затирка может смотреться грязно-серой. Шов может быть темным по причине темного материала глины, серого раствора или вымазанных серым раствором торцов плитки. Раньше этого не замечал, возможно, решающую роль имеет ширина шва? Напольные плитки из белой глины, положенные на сером растворе, затирались цветом, похожим на жасмин, без проблем, но там швы были 2...3 мм, а тут настенная ректифицированная плитка и швы аж чернеют - в результате цвета "белый снег" и "белый лед" с небольшой добавкой "травертина" имеют темно-серый вид. Кстати, я пользуюсь литоколовскими затирками, т.к. при попытке подобрать цвет вроде жасмина, выше описанный эффект у мапеевских затирок мне показался более выраженным.
Поэтому совет: если планируете затирать настенную и напольную плитку с тонкими швами эпоксидкой, особенно светлой, то берите плитку на белой глине и белый клей
Добавлено 08 февраля 2012 г. На днях попробовал эпоксидную затирку Mapei Kerapoxy Design. Даю отзыв о сравнении ее с Litokol Litochrom Starlike. Отвердитель у нее в виде пасты в маленьком ведерочке, отсюда плюс в том, что не разольется, минус в неудобстве отмеривания. Замешивается она тяжелее, сама затирка гуще, чем литоколовская. Моется хуже - поролоновой губкой размыть невозможно, только шероховатой стороной мочалки для мытья посуды. (если затирка светлая, то лучше взять мочалку с белой волосатостью) Зато большой и единственный плюс - после размывки мочалкой и потом губкой шов уже совсем хороший, заглаживать как литоколовскую не нужно. Зерно показалось мельче. Начальное загустевание происходит быстрее, но на следующий день она кажется мягче, чем литоколовская.
Мой вывод такой: если затирать полы простой формы, особенно если плитка малоформатная и по ней проблематично ходить, не наступая на швы, то лучше взять мапеевскую - она хоть и тяжелее, но результат получается сразу и не нужно возвращаться и заглаживать. Если стены и много углов, то лучше взять литоколовскую, т.к. ей легче работать, но нужно будет пройтись и загладить швы.
Добавлено 19 февраля 2012 г. Эпоксидка Laticrete.
На Мастерсити вычитал плохой отзыв о латикритовской затирке.
Добавлено 27 апреля 2013 г.
Вчера попалась затирка Litochrom Starlike какая-то очень мягкая, и в готовом состоянии намного жиже, чем я привык. Все мои рекомендации по сбрызгиванию и заглажке пальцем здесь не действовали. Или надо было долго ждать, или сам не знаю чего. Целлюлозной губкой плохо работалось, обычной гораздо лучше. Вроде ничего получалось загладить очень размягченным от эпоксидной воды поролоном.
Также был у верховных дилеров Мапея и узнал, что у эпоксидной затирки Kerapoxy больше цветов, чем у Kerapoxy Design, и что она вообще не зернистая. Но работается с ней намного труднее. Я сразу вспомнил свой первый случай работы с эпоксидкой (см.верх этого сообщения), это была именно Kerapoxy. Она в магазинах вообще очень слабо у нас представлена, но она существует :rolleyes:
Добавлено 10 мая 2013 г. Litochrom Starlike - видеоквадрология, вчера закончил
Ориентировано на тех, кто только пробует, упор сделан не на то, "что" делаю, а "как". Долгое и нудное, обшим временем 1 час, без приукрашиваний и красивых понтов, все как на самом деле. По-другому нельзя. Кому надо - тот посмотрит.